Как красиво сделать композицию из ракушек

Как красиво сделать композицию из ракушек
Как красиво сделать композицию из ракушек
Как красиво сделать композицию из ракушек
Как красиво сделать композицию из ракушек

Boris-leo

Сообщение #1

09.10.16, 10:33

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


Вторая жизнь ЖК дисплеев и мониторов | Вторая часть шапки

ВНИМАНИЕ

В силу того, что форум - дело совершенно добровольное, а не профессиональное, а данная тема относительно сложная, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К НОВИЧКАМ: сначала прочитайте шапку, чтобы не задавать в теме вопросов, ответы на которые есть здесь. Если что то не понятно - проявите усидчивость и перечитайте еще раз, только повнимательнее. Уверяю, что НА 95% ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ. Шапка постоянно обновляется и дополняется. Поэтому рекомендую и не новичкам иногда в нее заглядывать...

О теме

Настоящая тема продиктована наличием у многих "излишков" в виде матриц (TFT дисплеев), оставшихся от ноут- и нетбуков, планшетов и даже от мониторов и телевизоров. Поэтому в данной теме будут собраны наработки по вариантам их применения. Дублировать различные конструкторы с просторов интернета я не собираюсь, поскольку все они расписаны людьми с разным уровнем радиотехнической подготовки от абсолютно безграмотных до "профи". Лучше я сделаю как преподаватель - сначала обучу чтобы потом с меня спрашивали мои огрехи. И эта тема открыта для того, чтобы уделить внимание различным техническим деталям, которые сопутствуют в процессе. Еще хочу предупредить - тема весьма непростая и требует большого внимания и тщательного подхода к реализации своих проектов. Т.е. "нахрапом" в лучшем случае можно ничего не добиться, а в худшем - еще и наломать дров..
Прежде, чем сразу переходить к конкретным схемам и примерам, необходимо иметь представление обо всем, что этому сопутствует, а уж потом делать выводы о возможности воплощения в жизнь того или иного проекта, поэтому рассмотрим технические аспекты.

Основная суть

Итак, ключевое понятие - это контроллер дисплея. Называется он именно "контроллер", а не "скалер", как принято в простонародье. Скалер (от слова Scale - шкала, масштаб) - это одна из составляющих функциональной схемы контроллера, которая отвечает за масштабирование изображения. Контроллер - это именно та "железка", которая занимается преобразованием тех или иных интерфейсов (HDMI, VGA, CVBS, RGBs) в сигналы, "понятные" матрице. В подавляющем большинстве (почти 90% всего рынка) контроллеры ориентированы на подключение матриц с LVDS интерфейсом. Для того, чтобы подключить матрицу к контроллеру, необходимо убедиться, поддерживает ли контроллер эту матрицу, а также соблюсти целый перечень условий, которым должен удовлетворять и этот контроллер и то, что на него еще должно быть навешено. Сам контроллер - это фактически "заготовка", которой руководит прошивка. И от того, насколько она подходит к конкретной матрице, зависит весь успех предприятия.
Как все должно выглядеть в сборе проще изобразить на картинке:
Прикрепленное изображение Это самая распространенная схема для сборки подобной "затеи". Здесь нет ничего дефицитного и сверхдорогого. По такой схеме подключаются матрицы от всех мониторов и матрицы с ламповой подсветкой от ноутбуков. Если речь идет о запуске бучных матриц с LED подсветкой, то схема будет немного видоизменена:
Прикрепленное изображение Отличия не глобальны, а в остальном обе приведенные конструкции при условии исправных частей имеют гарантированную 100% повторяемость.
Конечно же я веду речь о доступном железе, которое производится в Китае именно для самодельных конструкций. С одной стороны это хорошо - в основном все китайские контроллеры рассчитаны на максимальный охват доступных матриц. Но следует обязательно отметить и тот факт, что не все 100% существующих матриц можно таким образом воплотить в проект. Имеется в виду, что есть и ряд матриц, которые нельзя назвать универсальными, взаимозаменяемыми и т.д. Встречаются и совсем нестандартные одиночки, но радует то, что их не так уж и много. Речь идет о матрицах с редко встречающимися интерфейсами, "поднять" которые бывает довольно затруднительно, а иногда и невозможно. К таким же трудно приживляемым можно смело отнести и матрицы с сугубо индивидуальными временнЫми характеристиками, которые были заложены в планшетах или нетбуках (где в первой жизни стояли эти матрицы). Не каждый контроллер способен выдать эти характеристики поскольку в подавляющем большинстве прошивки рассчитаны все таки на некие "усредненные" и унифицированные параметры. Контроллеры, которые ГИПОТЕТИЧЕСКИ могли БЫ корректно заработать с подобными матрицами - это те, что с "телевизором" на борту (будут ниже под спойлером). Т.е. те, в настройках которых есть пункт map LVDS, в котором есть хоть какая то возможность выбора из 16 заложенных параметров предустановок.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ПРОЕКТУ
1. Необходимо запастись документацией на вашу матрицу - без нее успех мероприятия близится к нулю. Что я имею в виду. Документация на матрицу - это файл в формате .pdf, которым сопровождается выпуск в свет самой матрицы. Правильно называется Datasheet. В нем прописано все: от электрических и оптических параметров самой панели и параметров подсветки до геометрических и установочных размеров. Там же ОБЯЗАТЕЛЬНО есть данные о ее интерфейсе и схема ее подключения. Человеку без опыта без нее подключить матрицу будет очень проблематично. Даташиты в подавляющем большинстве на английском языке, очень редко, но попадаются на китайском или корейском. Поэтому не надейтесь, что он будет на русском - никто и никогда эти вещи не переводит. Даташиты ищутся в интернете через поисковик по тегу "[название матрицы].pdf". Набирайте и ищите. Хочу отметить, что сайт panelook.com (он первым встречается в розыске любой матрицы) - всего лишь всемирный "справочник" и даташиты просто так не раздает, только за деньги. Так что на него в поиске не надейтесь. Часто бывает так, что документация на матрицу не находится - это не вина форумцев и не моя, а производителя матрицы. Если столкнулись с подобной ситуацией, попробуйте поискать матрицу с тем же названием (или с очень похожим названием), но другой ревизии или с другими суффиксами - в 95% случаев это помогает. Также в этом случае помогает поиск совместимых моделей матриц - например смотрите сайты по продаже и возможно там будут перечислены совместимые парт-номера. Проявите логику и смекалку.
2. Какой контроллер самый лучший - решать вам самим, ибо это в первую очередь дело вкуса и технических требований, которые ставите именно вы.
3. Прежде, чем что то покупать, нужно определиться согласно п.2 какой контроллер вам подходит лучше всего, а затем ОБЯЗАТЕЛЬНО просмотреть доступный под него архив прошивок на предмет того, есть ли прошивка, подходящая к вашей матрице. Если подходящей нет - никто вам ее не напишет, это я вам гарантирую. Подходит ли прошивка или нет, вам станет понятно после прочтения всего материала.
Какие матрицы подпадают под возможную реализацию:
- подавляющее большинство матриц от мониторов, ноутбуков, планшетов и телевизоров. Если немного расширить сказанное - матрицы с интерфейсами LVDS, TTL и RSDS.
- матрицы с интерфейсом eDP (из ноутбуков среднего и верхнего ценового сегмента). Однако такой проект выйдет в 1,5-2 раза дороже, чем с "обычными" матрицами.
- матрицы с интерфейсом MIPI (это достаточно качественные матрицы из некоторых планшетов). Поднять такую матрицу вполне возможно, контроллеры с MIPI интерфейсом существуют, вот только их стоимость в Китае примерно в районе 180-200$. Кто хочет - покупайте и делайте...
Какие матрицы условно подпадают под возможную реализацию:
- матрицы от старых портативных китайских DVD плееров, телевизоров, а также большого числа фоторамок. Это так называемые "аналоговые" (правильнее RGB) матрицы очень низкого разрешения зачастую с ламповой подсветкой. Подробнее я останавливался на них здесь. В данной теме рассматривать их нет смысла по причине практически полного отсутствия универсальных контроллеров под них, отсутствия прошивок (если все же что то и найдется) и как правило невозможности распознать сами матрицы чтобы узнать их параметры, потому что подавляющее большинство их - нонейм.
Какие матрицы совсем не подпадают под возможную реализацию:
- матрицы с интерфейсом LVDS c "портретным" разрешением (это когда в технических характеристиках указано, что количество пикселов по горизонтали меньше, чем по вертикали, например 6001024, 8001280 - сверяйтесь на сайте panelook.com по названию матрицы - там все пишут "правильно"). Почему я заострил внимание именно на типе интерфейса - потому что матрицы с интерфейсом MIPI в отличие от матриц с интерфейсом LVDS наоборот в подавляющем большинстве портретные, а за "поворот" изображения на 90 градусов отвечает контроллер, который, понятное дело, обладает гораздо большим интеллектом, чем контроллер LVDS. А в тех планшетах, где стояли портретные матрицы LVDS, за правильную ориентацию картинки отвечает вообще процессор.
- все матрицы из телефонов (смартфонов).
- матрицы из фотоаппаратов
- матрицы из плазменных телевизоров. Это и так ясно из названия темы, но раз вопросы возникают время от времени, я помечаю это отдельным пунктом. Никакого железа для самоделок под них даже не существует в природе.

Что же касается больших телевизионных матриц, то поскольку изобилие комбинаций технических решений в них на порядок выше, чем у мониторных или ноутбучных, то к проекту с ними нужно подходить предельно внимательно. Почему - станет понятно после внимательного прочтения этого материала до конца.

Общие понятия о матрицах, применяемых в планшетах, ноутбуках и мониторах

1. Что есть в планшетах
- Матрицы бывают трех интерфейсов: LVDS, TTL и MIPI.
- Интерфейс LVDS в планшетных матрицах 1-канальный и может быть 6- и 8-битный (в зависимости от матрицы).
- Подсветка в планшетных матрицах только LED. В зависимости от типа применяемой матрицы она может быть выведена отдельным подключением линейки светодиодов (тогда она рассчитана на ток 100...160мА и при этом питается от напряжения 8...9В), а может работать от встроенного драйвера подсветки матрицы. Тогда драйвер питается от напряжения 3,3В и потребляет ток порядка 250...350мА. Такая подсветка в бюджетных планшетах не встречается.
- Ток потребления самой панелью матрицы составляет для 7" матрицы в белой засветке порядка 100мА. Т.е. при питающих напряжениях 3,3В (в планшетных матрицах всегда) панель потребляет мощность 0,33Вт.
- Матрицы бывают с широкоэкранным разрешением 800480, 1024600, 1280800, 1280720, 1366768 и "квадратным" разрешением 800600, 1024768.
- Матрицы бывают с "портретным" и "ландшафтным" разрешением. Т.е., например есть 1280800, а есть 8001280. Технически - это совершенно разные и не взаимозаменяемые матрицы.

2. Что есть в мониторах.
- Матрицы в мониторах бывают в подавляющем большинстве двух интерфейсов: LVDS и RSDS. Крайне редко, но все же встречаются матрицы с интерфейсом TTL и даже замечены матрицы с интерфейсом VGA и DVI.
- Интерфейс LVDS в мониторных матрицах бывает 1- и 2-канальный. Одноканальный LVDS встречается обычно в квадратных матрицах с диагональю 15", редко в 17". Однако, начиная с 17" и выше как правило применяются 2-канальные. В премиум мониторах 23"...27" - бывает 4-канальный. LVDS интерфейс в мониторах всегда 8-битный. Исключение составляют некоторые совсем старые мониторы маленькой диагонали (11 - 15 дюймов) - там встречаются 6-битные матрицы и современные мониторы премиум класса, в которых замечен даже 10-битный интерфейс.
- Подсветка в мониторных матрицах бывает CCFL (люминесцентная, 2- и 4-ламповая - Edge, реже, в больших диагоналях может быть по 6-8 ламп - Direct) и LED (от 1 до 4...8 групп светодиодов). Что CCFL, что LED подсветка в мониторах предполагает применение штатного драйвера подсветки. Он как правило совмещен с блоком питания монитора и управляется с майнборда. С майна на него поступают сигналы Enable (или BLON) (разрешить) и PWM (или DIM_B) (регулировка яркости). Иногда в старых моделях встречается DIM_A - аналоговая регулировка, когда яркость зависит от уровня напряжения.
- Мощность потребления панелью матрицы от 1,5Вт (15" квадратная) до 4.5...5Вт (22-23" широкоэкранная). Панели матрицы питаются от 3,3 или 5В в зависимости от модели матрицы.
- Матрицы бывают с широкоэкранным разрешением 1366768, 1440900, 1600900, 16801050, 19201080, 19201200 и "квадратным" разрешением 1024768, 12801024, 16001200.
- Матрицы бывают ТОЛЬКО с "ландшафтным" разрешением.

3. Что есть в ноутбуках.
- Матрицы бывают "квадратными", т.е. с соотношением 4:3 (800600 и 1024768) и широкоэкранными с соотношением 16:9 (1024600, 1280720, 1366768 и 19201080) и 16:10 (1280800 и 19201200)
- Подсветка может быть люминесцентная (одна линейная или Г-образная лампа) и светодиодная (одна LED полоса, состоящая из нескольких групп светодиодов). Для CCFL подсветки используется драйвер, который стоял в этом ноутбуке. Для матриц с CCFL подсветкой ноутбучные драйверы практически все взаимозаменяемые (электрически, не конструктивно!). Для LED подсветки в бучных матрицах используется драйвер, который уже встроен в матрицу, а его контакты управления и питания выведены на разъем интерфейса матрицы. LED матрицы без встроенного драйвера подсветки в ноутбуках встречаются крайне редко.
- Интерфейс в ноутбучных матрицах может быть либо LVDS, либо eDP (у матриц высокого разрешения, ретины, "яблочники" и т.д.). Интерфейс LVDS в матрицах низкого разрешения одноканальный, может быть как 6-, так и 8-битный. В матрицах высокого разрешения может встречаться и двухканальный. Нужно смотреть в документацию на матрицу.

Интерфейс LVDS, ПОНЯТИЯ о битности и канальности

Что подразумевается под "битностью" и "канальностью". Давайте попробую разжевать, что же это за такое.
Битность.
Прежде всего надо отметить, что интерфейс LVDS является "промежуточным", а не "окончательным". Окончательные данные, подаваемые непосредственно на панель матрицы, представлены в виде сигналов т.н. TTL уровней.
Глубина (уровень) каждой из цветовых составляющих (RGB) в структуре TTL представлены либо 6, либо 8 линиями по каждому цвету. А поскольку сигнал на каждой линии может принимать значение высокого или низкого уровня, каждая из этих линий является своего рода носителем 1 бита информации. Т.е. для 8-битного представления "зеленого" цвета в структуре TTL сигнала используются линии G0...G7, для "красного" - R0...R7 и для "синего" B0...B7. Соответственно для 6-битного представления линии RGB будут с индексами 0...5. Помимо цветовых TTL уровней конечно же присутствуют и служебные линии с различными синхросигналами. Так вот все эти TTL сигналы зашифрованы в LVDS сигналах и на стороне матрицы при помощи специальных микросхем "добываются" из них. Следует отметить, что существует два стандарта расположения сигналов RGB в LVDS - VESA и JEIDA. Обычно это удел больших матриц (от 20-22" - встречается возможность выбора стандарта отдельным пином иногда и свыше 30-32" - всегда). В мелких матрицах (планшеты, ноутбуки, небольшие мониторы) выбора стандарта нет и они рассчитаны под стандарт VESA. Например вот картинка из даташита на матрицу AT070TNA2 - на ней вполне наглядно показано, как именно "упакованы" сигналы TTL в интерфейсе LVDS в стандарте VESA:
Прикрепленное изображение Т.е. в подавляющем большинстве аппаратов матрицы работают по стандарту VESA. JEIDA же - больше относится к понятию "японской" школы схемотехники.
Контроллер в свою очередь "готовит" LVDS сигналы в своих недрах. В самом начале развития ЖК техники сигналы TTL присутствовали в любом контроллере в явном виде и затем кодировались в LVDS при помощи специализированных микросхем. При нынешнем уровне интеграции микросхем сигналы LVDS выходят сразу из микросхемы контроллера без дополнительной обработки.
Напрашивается вопрос: зачем все это было сделано? Все просто: для уменьшения количества соединительных линий. Ведь 8-битный TTL интерфейс содержит около 30 линий, а 8-битный LVDS - всего 10. Ну и есть возможность худо-бедно назвать интерфейс LVDS универсальным.
Как наверное уже многие подметили, что например контроллеру все равно, какую битность по цвету передать в матрицу - она задается прошивкой, а его возможностей вполне хватает чтобы выдать наивысшую. Поэтому понятие битности относится скорее к возможностям самой матрицы. Так уж повелось, что небольшие матрицы работают с глубиной цвета, описываемой 6 или 8 битами на цвет, а матрицы 17...22 дюйма в подавляющем большинстве 8 бит на цвет. Поэтому в прошивках и упоминается, какая она, 6- или 8-битная. Иногда сами величины битности умножают на количество цветов (3 - R, G, и B ) и можно встретить понятие 18 или 24 бит - такая классификация применяется в материнских платах, оборудованных выходом LVDS.. Ну а самое главное, на что именно это влияет - это максимальное количество оттенков, которое может передать матрица. 6-битная матрица - 262 тыс, 8-битная - 16,7млн. Спешу успокоить, а возможно кого то и удивить: если поставить рядом две матрицы 6 и 8 битную и подать на них одну и ту же картинку, но подготовленную с максимальным содержанием оттенков для каждой персонально, то увидеть различия невооруженным глазом вряд ли удастся. Сколько оттенков сможет распознать человеческий глаз - до сих пор истина в спорах не найдена, но пока что побеждает версия, что 15тыс.
Чтобы узнать, какой битности матрица, достаточно взглянуть в ее Datasheet - там все написано. Но кроме этого можно определить по интерфейсу LVDS. Сам интерфейс LVDS представляется неким набором информационных и тактирующей дифференциальных пар. Информационные диф пары обозначаются как RXn+ и RXn-, где n - цифра (номер пары) от 0 до 2 или 3. Таким образом интерфейс 6-битной матрицы имеет такой набор дифференциальных пар:
RX0(+/-), RX1(+/-), RX2(+/-), RXCLK(+/-)
а интерфейс 8-битной имеет еще одну пару:
RX0(+/-), RX1(+/-), RX2(+/-), RXCLK(+/-), RX3(+/-)
Напрашивается вопрос: "а можно ли...?"
Отвечаю:
- если на 6-битную матрицу подать 8-битный сигнал (т.е. оставить висеть в воздухе пару RX3 с контроллера), то матрица покажет зверский калейдоскоп цветов, но правильного изображения не будет. Внешне картинка смахивает на цвета с сильно заниженной битностью (например если в Windows поставить глубину цвета не 32, а например 4 бита). Объясняется это тем, что согласно приведенной выше картинке часть полной картины не доходит до матрицы (ведь пара RX3 не подключена) - соответственно потеряна часть видеоинформации.
- если на 8-битную матрицу подать 6-битный сигнал, картинка будет правильной, но слишком темной и никакие регулировки не смогут вытянуть яркость и контрастность до нужного уровня.
Некоторые мелкие матрицы могут работать как с 6-, так и с 8-битными сигналами, а выбор битности производится посредством подачи соответствующего уровня на отдельный специальный вывод в интерфейсе, который обозначается как SELB или 6/8bit. Однако, как известно именитые матрицы имеют множество клонов. Так вот зачастую, хоть пин выбора битности и есть, но матрица не меняет свой режим - китайцы могут сэкономить и на этом...
Частенько в параметрах глубины цвета матриц можно встретить понятие 6bit+Hi FRC. Что это такое - можно почитать в вики, но одно точно - это оптический параметр панели матрицы, а не возможности ее электроники. Подключаются такие матрицы по 8-битному интерфейсу.

Канальность LVDS.
Как упоминалось выше, интерфейс LVDS имеет в своем составе некий набор информационных и одну тактирующую диф пар. В матрицах мониторов и телевизоров для увеличения их пропускной способности интерфейс матриц делают двухканальным. Т.е. количество диф пар удваивают и к их названиям RX добавляют еще одну букву:
O (Odd) - первичный канал
E (Even) - вторичный канал
Тогда пары обзываются как RXO0+, RXOC+, RXO2- и т.д. для первичного и соответственно RXE0+, RXEC+, RXE2- (и т.д) для вторичного. Т.е. получается что двухканальный 8-битный LVDS работает по 10 парам. Естественно, речь идет вовсе не о переименовании пар, а о полной смене электроники и алгоритме ее работы. Поэтому одно- и двухканальный LVDS - это вовсе не одно и то же и железо должно выдавать на матрицу именно тот сигнал, на который она рассчитана хардварно.
Подключить одноканальную матрицу к двухканальному сигналу (и наоборот) можно, ничего не сгорит. Но и ничего путного не получится.

ВНИМАНИЕ!!! Различные производители матриц зачастую применяют свою внутреннюю маркировку каналов LVDS, поэтому не стоит паниковать, если в даташите матрицы обнаружится, что пары LVDS обзываются иначе. Привожу примеры таких вариаций:
RXO = RXIN = RIN
RXOCLK = CLKIN = RCLK
иногда "положительный" (+) и "отрицательный" (-) провода помечают буквами p (positive) и n (negative). Т.е. например RXIN0P означает RXО_0+.
бывает замена номеров пар вместо цифр буквами, т.е. вместо "0", "1", "2" встречается "А", "В", "С"
Самые вычурные обозначения попадаются на телевизионных матрицах больших диагоналей. Например в матрицах LG-Philips встречаются обозначения типа R1AN ... R1CN и R2AN ... R2CN, что означает RXO_0- ... RXO_2- и RXE_0- ... RXE_2-. Синхропары обозначаются R1CLKN/R1CLKP (RXCLK-/RXCLK+) и т.д.
Отдельно остановлюсь на телевизионных матрицах с диагональю от 32 дюймов и выше.
Все универсальные контроллеры рассчитаны на применение матриц с частотой обновления 60Гц. Обычно это 6 или 8-битные одно- или двухканальные матрицы. Многие современные телевизионные Full HD матрицы часто идут уже с 10-битным LVDS интерфейсом, а интерфейс LVDS может быть 2- и 4-канальным. Понятное дело, что подключить такую матрицу к универсальным контроллерам напрямую конечно же не получится. Отдельные экземпляры 2-канальных матриц имеют электрическую возможность переключения LVDS интерфейса между 8 и 10 бит - в этом случае особых проблем с подключением не возникнет - достаточно матрицу переключить в режим 8 бит. А вот матрицы, имеющие частоту обновления 120Гц и 4-канальный 10-битный LVDS интерфейс, без "спецсредств" с универсальным контроллером попросту не заработают потому, что он не рассчитан ни на 10 бит, ни на 4 канала LVDS. Что именно я подразумеваю под "спецсредствами" - об этом будет ниже.

Наиболее распространеные типы контроллеров

Еще раз повторюсь - речь идет об УНИВЕРСАЛЬНЫХ контроллерах именно для самоделок.
В Китае их производится огромное количество и все модели я не смогу охватить. Но среди всего разнообразия можно выделить несколько видов, с которыми успех более вероятен, чем с какими то редкими и экзотическими (но при этом все равно универсальными) контроллерами. В первую очередь я подразумеваю доступность массивов прошивок и наличие мало-мальски внятных мануалов.

- контроллер на чипе RTD2660H (или RTD2662) (программное обеспечение обозначено как PCB800099):

Прикрепленное изображение
- упрощенный вариант вышеназванного контроллера, в котором есть только HDMI вход (программное обеспечение обозначено как PCB800661):
Прикрепленное изображение
Существует еще один вариант такого контроллера, только отличается тем, что вместо штыревого разъема LVDS содержит разъем FFC 50pin 0.5mm и ориентирован в основном под матрицы с TTL интерфейсом (программное обеспечение обозначено как PCB800168):
Прикрепленное изображение
Следует отметить, что в данных контроллерах звук из потока HDMI НЕ ИЗВЛЕКАЕТСЯ.
Не так давно на рынке появился модифицированный первый вариант - у него на борту присутствует извлечение звука из HDMI, ввод звука "со стороны" (подключается автоматически в режимах VGA и AV) и усилитель класса D (скорее всего мощностью порядка 23Вт) (программное обеспечение обозначено как PCB800196):
Прикрепленное изображение Правда, внедрение звука не прошло без "потерь" - с платы исчез FFC 50 pin разъем и на его месте поселился усилитель. Таким образом контроллер "потерял" часть клиентов с TTL интерфейсом и теперь его можно поднять только через специальный адаптер, который стоит почти как сам контроллер.
Однако поскольку парк TTL матриц никуда не делся, то был выпущен как и в предыдущем случае вариант и под эти матрицы (программное обеспечение, если не ошибаюсь, обозначено как PCB800809):
Прикрепленное изображение
Все эти контроллеры требуют прошивки при помощи шины I2C и без наличия программатора прошить никак не получится. Первый из упомянутых контроллеров имеет прошивки практически под все мыслимые и немыслимые разрешения матриц, остальные два в обилии прошивок уже сильно урезаны. Последний же (тот, что со звуком) имеет просто спартанский набор прошивок примерно в районе 20. Еще один момент. Контроллеры на чипе RTD2660H (RTD2662) почему то не жалуют на разрешение FullHD. По описанию сам чип это умеет, но в силу каких то причин для такой цели его применяют довольно редко. Да и китайцы для этого его не рекомендуют.

- контроллер только с одним входом VGA и с "джамперным" выбором разрешения под нужную матрицу. Самый дешевый из всех вариантов. К тому же ему не нужны прошивки. При выборе (а вариантов их существует несколько) нужно обязательно смотреть на перечень списка на обратной стороне платы и перечень возможных питающих напряжений матрицы - бывают варианты 3,3/5В и 3,3/5/12В. Еще один момент - зачастую на платах таких контроллеров в списке перечисленных разрешений допущены ошибки в битности некоторых режимов, а также в подписи распиновки LVDS гребенки перепутаны "+" и "-" линии LVDS.

Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение - контроллер с полным наборов "компьютерных" входов. Чип Novatek NVT68676UFG. Звук по HDMI декодируется и выводится через усилитель. При включении в работу входов VGA и DVI звук с внешнего входа также коммутируется на встроенный усилитель. Автоматический выбор входа. Программируется так же по шине I2C. В первый раз выхода прошивок (в 2012) их было порядка 35, но во втором выходе (в 2015) их выпустили под 170 шт. и они были практически под все существующие разрешения.
Прикрепленное изображение - новое китайское изобретение - контроллер с выходом eDP на чипе RTD2556H:
Прикрепленный файлVS-RTD2556H-V1.pdf ( 207,08 КБ )
Информации по нему пока мало, поэтому я привел документацию на версию с одним HDMI входом. Существуют так же версии с одним VGA входом и с тремя (HDMI, VGA, AV) входами. Но одно можно утверждать достоверно - цены на них пока что совсем демократичные и, надеюсь, такими же и останутся. Например версия с одним HDMI входом стоит в Китае порядка 75 юаней. А это значит, что со всеми почтовыми издержками этот контроллер выльется в сумму от 1200 руб (по курсу 1 полугодия 2017).

- контроллеры с цифровыми и аналоговыми входами и с телевизионным тюнером на борту, прошиваются через порт USB:

По порядку: T.VST29, LAM.V59, более современный вариант LAM.V56 и Z.VST3463A. Первые три - с аналоговым ТВ, последний - с DVB-T2. V29-V56 различаются функциональностью. Это в свою очередь диктуется функциональными возможностями установленного чипа. Так чип TSUM V29 обладает минимумом "мультимедийности" и расположенный на борту платы разъем USB служит только для заливки прошивки, а чипы V59 и V56 позволяют через этот разъем еще и смотреть мультимедийный контент. В какой то период времени выпускались платы на чипе V39. Он представлял из себя нечто среднее между V29 и V59, но быстро был снят с производства. Ну а что касается последнего контроллера, то в нем воплощен максимум возможностей и по своей функциональности он равен готовым китайским детищам: DEXP, SUPRA, SHIVAKI, THOMSON, TELEFUNKEN, DNS, TECHNO, ERISSON и аналогичным.
Максимальный перечень поддерживаемых матриц у прошивок для контроллеров V29 и V59. Контроллер V56 хоть и был позиционирован как полная замена V59, нет даже русского языка, хотя перечень прошивок приблизили к перечню V59. Ну а контроллер Z.VST3463А в количестве прошивок уже сильно урезан. Остались только под самые ходовые (на момент выпуска контроллера), которые тем не менее ориентированы на матрицы от нетбуков, ноутбуков, подавляющего большинства мониторов и не сильно навороченные матрицы от телевизоров.

На момент создания данной темы в обозримом ассортименте китайпрома были были доступны в основном перечисленные выше контроллеры. Но китайская техническая мысль не стоит на месте, и за прошедшее время появилось множество более современных вариантов универсальных контроллеров. Практически первый развернутый отчет об успешном запуске универсального контроллера на Андроиде с цифровым телевидением (пока не совсем понятно, каким именно) на борту предоставил FDS UA здесь. Информация заслуживает внимания, поскольку многих давно волновал вопрос о наличии подобного контроллера. Я думаю, что когда данный факт перерастет в массовое явление, я обязательно сделаю более детальный обзор, возможно под отдельным спойлером. Для начала закажу и сам попытаю его.
... А тем временем набирает обороты параллельная тема про него здесь.

Вот еще одно новшество (их даже два - в следующем за этим посте еще один подобный) - контроллер с DVB-T2 вышедший на замену zvst3463. Спасибо talanov за обзор.

ВНИМАНИЕ!!! Хочу предупредить, что во всех "телевизионных" контроллерах вход HDMI чисто мультимедийный и предназначен для работы с источниками либо HD Ready (720p), либо FullHD (1080i). Т.е. если вы рассчитываете использовать его с матрицей, отличной от 1366768, 1280720 и 19201080 и подключать по HDMI компьютер, то нативного разрешения вы автоматом не получите. Что имеется в виду:
- если (к примеру) к контроллеру подключена матрица 12801024, то при подаче на вход HDMI сигналов FullHD и HD Ready все должно работать и ГОРИЗОНТАЛЬ поданного сигнала должна развернуться в ГОРИЗОНТАЛЬ матрицы. Т.е. мы подаем на вход горизонталь 1920 пикс, а контроллер выводит на матрицу (из примера) 1280 пикс. Что останется на вертикаль - все пропорционально, т.е. будут сверху и снизу черные полосы. За этот процесс отвечает скалер (в правильном смысле этого слова) контроллера.
- если на вход HDMI подать с компьютера сигнал 12801024, то "правильный" контроллер должен написать на экране что то типа Out of Range. Универсальный контроллер может даже и выдать картинку на экран, но итоговое изображение будет таким, как он "решит", ну например 1024768 и заставить его показать именно 12081024 (называется "натив", пиксел-в-пиксел) просто невозможно.
А тот же VGA вход на этот счет является полной противоположностью HDMI - какие в прошивке забиты разрешенные режимы - такие он и покажет. Вот что я и имел в виду, назвав вход HDMI "мультимедийным". Чтобы использовать HDMI вход контроллера совместно с компьютером, то без "бубнов" заработают разве что матрицы 19201080 и 1366768. Для конструктора, собранного на матрицах с другим разрешением, в лучшем случае придется заготовить нужное разрешение при помощи возможностей видеокарты, в худшем (если видеокарта этого не умеет - например графика GMA от Intel) - отказаться от использования в качестве компьютерного.

Если внимательно всмотреться в фотографии приборов, нетрудно заметить, что всех их объединяет наличие 2-рядного штырькового разъема 2х15 пин с шагом 2мм под LVDS интерфейс. У всех вышеназванных контроллеров они полностью идентичны и по размерам и по распиновке (ну разве что на некоторых контроллерах может отсутствовать один пин из питающих (1-3 пины) или массы (4-6 пины), что впрочем не принципиально. Так выглядит его описание в мануалах на любые универсальные контроллер:

Прикрепленное изображение Однако, многие так и не смогли разобраться в этой таблице, поэтому я привожу картинку, как это выглядит в натуре:
Прикрепленное изображение Если и после этого так же ситуация не проясняется - примите добрый совет: бросайте это дело, оно вам не по плечу.
ВНИМАНИЕ!!!
Для тех, кто еще не совсем знаком с понятиями LVDS интерфейса заостряю внимание: выше под спойлером было сказано, что в интерфейсе матрицы присутствуют пары сигналов RX, а в интерфейсе контроллеров мы видим пары TX. Буквально это означает: RX (receive) - "принимать", ТХ (transmit) - "передавать". Матрицы являются "приемниками" сигналов LVDS от контроллеров, которые по сути являются их "передатчиками". Поэтому выходы TX контроллера соединяются непосредственно с соответствующими входами RX матрицы. Т.е. TXO 0- с RXO 0-, TXO 0+ с RXO 0+ и т.д. Следует иметь это в виду.
Еще один момент. Как стало понятно из предыдущего спойлера, матрицы бывают разной канальности и разной битности. Разъем контроллера один и "набит" под максимальные 8 бит 2 канала. А вот куда и как подсоединять матрицу, у которой другая битность и один канал, придется показать "на пальцах", так как... Нет лучше промолчу:
Прикрепленное изображение Какую битность и на какие пины выводить - это "работа" прошивки и этим не надо забивать голову.
Эта же таблица будет упоминаться еще в одном месте - про замену разъемов. Рекомендую прочитать даже тем, кто не хочет читать...
Разъемы управления подсветкой у всех универсальных контроллеров также полностью схожи, но на некоторых (например на Realtek RTD2662) отсутствует ножка регулировки яркости подсветки. Т.е. алгоритм управления яркостью подсветки попросту никак не реализован. Кстати, бывают вообще странные вещи - у контроллера NT68676-2A ножка регулировки яркости подсветки есть и все ее цепи распаяны, но сама регулировка никак не реализована ни в интерфейсе, ни в сервисном меню.
Мануалы на разные телевизионные контроллеры и файлы прошивок лежат ниже под спойлером "Файлы для загрузки". Поэтому не стоит спрашивать каждый раз в теме про распиновку разъемов, про прошивки и т.д. Потрудитесь найти это сами. У вас все получится.

Да, еще хотел бы заострить внимание на таком моменте - все, покупая вышеупомянутый контроллер, почему то забывают, что к нему требуется еще кое что. И если для человека, уверенно держащего паяльник, это не проблема, то для новичка - еще какая. Это кнопки и глазок ДУ. У китайцев продаются примерно такие наборы стоимостью порядка 2$

Прикрепленное изображение Для тех, кто самостоятельно будет изготавливать плату с кнопками - вам под спойлер "полезных советов".

Ну и, пожалуй, еще напоследок небольшое замечание. Для всех матриц, которые применяются (или применялись) в планшетах и ноутбуках не существует контроллеров, которые имели бы ТОЛЬКО один низкочастотный аналоговый видеовход. Так что если у кого то возникнет желание сделать своими руками монитор для аналоговой видеокамеры (ну например для домофона), необходимо будет рассмотреть контроллеры, у которых таковой видеовход присутствует как "довесок" к VGA или к какому другому цифровому. Например как на первой картинке, или такого плана:

Прикрепленное изображение

Варианты исполнения подсветки в матрицах

Теперь об одном из самых сложных моментов - о подсветке. Не вдаваясь в типы матриц, я расскажу о том какая подсветка бывает вообще и на что это накладывает свой отпечаток. Для начала следует пояснить, что ЖК матрица представляет из себя некий "бутерброд", в составе которого есть несколько составных частей:
- каркас матрицы, на дне которого располагается отражатель
- система подсветки
- рассеиватели света (диффузеры)
- ЖК панель
Сама ЖК панель - и есть самое "ценное" в матрице - на ней формируется изображение. Однако, ЖК панель не является источником света - изображение формируется ТОЛЬКО за счет пропускания света насквозь. А чтобы увидеть это изображение - и существует подсветка, которая размещается ровно позади ЖК панели (стекла матрицы). По конструктивному признаку подсветка бывает:
- Edge - это когда в основании находится световод из оргстекла (толщиной 7-10мм) и источники света светят в торец этого световода. Световод имеет на поверхности тиснение в виде матовых точек. Эти точки участвуют в процессе отражения света от перпендикулярно идущих световых лучей. Их интенсивность и диаметр тщательно просчитаны и плотность их расположения зависит именно от того, от каких граней идет свет, чтобы как можно равномернее охватить всю площадь матрицы. Одновременно световод является и подложкой под стекло матрицы.
Между ЖК панелью и световодом располагаются светорассеиватели (или диффузеры). Их назначение - обеспечить наиболее равномерную засветку и ее интенсивность по всей площади позади ЖК панели. Они представляют из себя набор листов пластика со специально обработанной поверхностью - там есть и оптически искажающие и матовые листы.
- Direct - в этом случае световода нет, но сам источник света расположен ровно позади ЖК панели. Источник света в этом случае не может быть один - их несколько, но их и не настолько много, чтобы они равномерно светили по всей площади матрицы. Например лампы располагаются на каком то расстоянии друг от друга и если не принять мер, то на изображении будут видны темные и светлые полосы. Если это светодиоды - то будут видны пятна. В связи с этим и рассеиватели в такой подсветке кардинально отличаются от той, которая применяется в EDGE. Первым идет лист оргстекла (в зависимости от диагонали его толщина 2,5-4мм). Он выполняет две функции - опора для стекла матрицы (ведь по сути "корыто" матрицы глубокое и стекло матрицы опирается только на него) и в связи со специально обработанной поверхностью - оптическое "размазывание" пятен от источников света. Затем также лежит слой диффузеров и потом все это накрыто стеклом матрицы.
Диффузеры как правило имеют количество листов пластика 3-4, но следует отметить, что только все вместе, СЛОЖЕННЫЕ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОРЯДКЕ (!!!), они обеспечивают равномерную засветку всей площади матрицы. Поэтому в случае вскрытия матрицы (для каких либо манипуляций, например для ремонта или замены подсветки) следует принять меры к тому, чтобы эти листы лежали в той же последовательности и той же стороной (каждый!!!).
По типу применяемого источника света подсветка бывает CCFL (люминесцентная) и LED (светодиодная).
CCFL.
В матрицах мониторов, ноутбуков и старых планшетов применяется только Edge подсветка.
В матрицах менее 9 дюймов применялись лампы Г-образной формы, которые располагались вдоль одной длинной и одной короткой сторон матрицы. В матрицах более 9 - 10 дюймов применялись прямые лампы. Лампа располагается вдоль одной длинной стороны снизу. Очень редко, в ноутбучных матрицах эксклюзивных моделей применялась двухламповая конструкция, при том, что для сохранения маленькой толщины матрицы лампы располагались рядом, но одна за другой (по направлению к торцу световода).
В матрицах мониторов применялась двух- или четырехламповая конструкция. Лампы по одной или попарно располагались вдоль двух длинных сторон матрицы (сверху и снизу). Как водится, бывают и редкие исключения: например в каких то мониторах диагональю 20" встречается матрица CLAA201WA03 с 6-ламповой Edge CCFL подсветкой - вдоль каждой из длинных сторон в ней расположены аж по 3 лампы. В мониторах большой диагонали (выше 24") и телевизорах применялась многоламповая Direct подсветка из прямых или U-образных ламп. Эти матрицы (понятное дело) отличались большой толщиной.
LED
В матрицах планшетов, нетбуков, ноутбуков, мониторов и телевизоров вплоть до 55-58 дюймов применяется Edge подсветка в виде одной полосы светодиодов по нижнему краю (у телевизионных матриц большой диагонали бывает и сбоку). Светодиоды располагаются в одну линию плотно друг к другу, но при этом их схема включения может иметь самую разнообразную конфигурацию. Все зависит от того, по сколько светодиодов объединены в группу (называется стринг, светодиоды включены последовательно) и сколько таких групп (количество стрингов) в этой полосе. Общее количество светодиодов в такой полосе бывает от 20-25 в мелких диагоналях до сотни в больших.
Ряд телевизионных матриц диагоналей от 28" и более выполнены с Direct подсветкой. Стринги (они, правда выполнены по другому, нежели в Edge подсветке - по несколько светодиодов на отдельных полосах) расположены позади матрицы и их несколько. Применяемые там светодиоды кардинально отличаются от тех, которые используются в Edge подсветке - они гораздо мощнее, с широкоугольным рассеиванием света и устанавливаются даже не рядом, а на значительном расстоянии (относительно их линейных размеров) друг от друга. Общее количество по сравнению с Edge подсветкой совсем небольшое - в районе 20-50 штук (также зависит от диагонали).

Для чего я все это написал.
Дело в том, что выход управления подсветкой на контроллере представлен 4 контактами:
+12В
Enable (включение подсветки уровнем +3,3В во многих контроллерах, но в телевизионных - +5В)
Adjustment (регулировка яркости подсветки, выход аналоговый - управляется каким то уровнем напряжения. В большинстве контроллеров от 0 до +3,3В, в телевизионных V29-V59 - от 0 до +5В, в телевизионном контроллере z.vst3463 - сделано по схеме "открытый коллектор")
GND
Глядя на этот перечень, трудно представить, как включить лампы или светодиодные полосы в этот разъем. Есть ряд матриц от планшетов или ноутбуков, у которых в интерфейсе уже встроено управление подсветкой - они то и подключаются без каких либо довесков к этому разъему. И то, регулятор яркости подсветки у них рассчитан на управление при помощи ШИМ. А как быть с лампами? Или со стрингами, на которые надо подать 4-6 линий с напряжением 27 или 51 вольт, да еще и со стабилизацией тока? Так вот для того, чтобы такая матрица засветилась, необходимо применить драйвер подсветки.
Для матриц с CCFL подсветкой существуют универсальные драйверы на 1, 2 или 4 лампы.

Прикрепленное изображение Т.е. можно узнать, сколько ламп в матрице (это видно даже по количеству выходящих из нее разъемов), купить подходящий драйвер (стоят они совсем недорого) и подключить его прямо в разъем управления подсветкой контроллера. Шнур, который идет с ним в комплекте, как раз для этого и предназначен. Стоит такой драйвер порядка 4-5 долларов, ищите на ибее или алиэкспресс по тегу CCFL backlight inverter.
Однако, иногда состояние лампы матрицы оставляет желать лучшего. Как правило в ноутбучных матрицах лампы уже давно севшие. Выход есть - можно поменять ламповую подсветку на светодиодную, универсальные комплекты для чего также продают китайцы. Просто следует определиться какую именно брать. Для ноутбучных (тонких) матриц нужно брать комплект с полосой шириной 2мм. Для матриц от мониторов нужно брать полосы шириной 4мм. В зависимости от того, вдоль скольких граней располагались лампы, следует выбрать комплект с одной или двумя LED полосами.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Хочу отметить тот факт, что конструкция Edge подсветки предполагает соответствующую замену. Т.е. если лампа была всего с одной стороны, то и LED подсветку нужно выбирать с одной полосой и ставить ее С ТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ. Если же подсветка была с двух граней (неважно из скольких ламп - по одной или по две на каждую грань), то соответственно нужно ставить LED подсветку на обе эти грани. Ставить только с одной грани (например в целях экономии) крайне не рекомендуется. Световоды, применяемые в одноламповой подсветке сильно отличаются от тех, которые применяются в системах подсветки от двух граней.
Еще один довольно важный момент: в "люстру" (назовем так П-образный держатель для лампы) ставится ТОЛЬКО ОДНА LED ПОЛОСА, независимо от того, сколько в ней стояло ламп!!! Именно так. Не пытайтесь заменить каждую лампу отдельной полосой - кроме конструкционного геморроя вы ничего этим не добъетесь. Объясняю, почему. Во-первых ширина "люстры" порядка 7мм (равна толщине световода), а в силу конструктивно-технологических и оптических особенностей дно этой "люстры" имеет гладкую поверхность шириной обычно 5-6мм. Полоса для замены имеет ширину 3,5-4мм и две полосы правильно попросту не установятся (а свет от светодиодов должен падать на торцевую поверхность световода под прямым углом). Две полосы рядом кроме как под углом не лягут. Для наглядности привожу рисунок о сказанном:
Прикрепленное изображение Во-вторых, когда полоса ложится посередине "люстры", то свет падает ровно посередине толщины световода. Если сместить полосу ближе к краю, на который ложится стекло матрицы, то тогда сквозь матрицу вы отчетливо увидите яркие пятна от каждого светодиода. В-третьих потребление мощности. Я говорю применительно к матрицам от мониторов. В среднем люминесцентная подсветка из 4 ламп в зависимости от диагонали потребляет порядка 30-40Вт. Установив по одной полосе вы получите потребление 15-20Вт, а если установить по две полосы, то выигрыш в мощности будет равен нулю. Кроме того, светодиоды в отличие от ламп все же ощутимо нагреваются. Две полосы в люстре будут нещадно греть световод и матрицу, потому что отводить тепло им будет просто больше некуда. Одна же полоса уверенно ложится на гладкое дно, которое и осуществляет отвод тепла. В-четвертых - лишний драйвер... Зачем? Ну и последний довод, который, я так полагаю, должен навсегда закрыть этот вопрос: яркость одной светодиодной полосы в несколько раз превышает яркость пары ламп, смотреть на нее очень трудно по причине ослепления. Лампы этим не отличались.
Длину LED полос можно выбирать под конкретный размер, а если нет нужного, то можно взять чуть больше. В силу того, что эти комплекты являются универсальными и светодиоды объединены в группы по 3шт, то эти группы можно отрезать. Длина такого "кусочка" примерно 16мм. Т.е. для матрицы например 15,4 дюйма можно смело взять полосы для 17 дюймов и отрезать лишнее кратно 3 светодиодам. Тег для поиска на Ebay или Aliexpress - LED backlight strip kit. Драйвер, идущий в комплекте с такими наборами, также предназначен для подключения к контроллеру напрямую. Немного подробнее о драйвере и об этой подсветке тут.
Еще хочу остановиться на одном моменте. Многие по незнанию (а может и из-за экономии) пытаются спланировать поставить в торцевую подсветку интерьерные светодиодные ленты (на клейкой основе 60 светодиодов на метр). Хочу предупредить, что они абсолютно не подходят для этой цели!!! Не пытайтесь себя обманывать - кроме пустой работы вы ничего хорошего из этой затеи не получите. Во-первых вы получите четко выраженные световые пятна и никакими конструктивными ухищрениями не сможете это побороть. Причина простая - расстояния между светодиодами на такой ленте равны размеру двух светодиодов. А во-вторых эти ленты не рассчитаны выдавать нужный оттенок (холодный белый с примесью розового/фиолетового) для получения корректной цветовой гаммы матрицы.
Лампы в конструкциях с Direct CCFL подсветкой так просто запитать не получится. Возможен только один способ - задействовать штатный драйвер подсветки, который шел с этой матрицей в том аппарате, где она стояла. Есть еще один кардинальный способ, который описан здесь. Один из способов такого воплощения в жизнь я немного объяснил здесь, а пример такого воплощения (от себя лично) - здесь.

Для матриц с LED подсветкой ситуация немного хуже - без штатного драйвера "поднять" подсветку будет довольно тяжело. Т.е. либо искать драйвер подсветки именно для этой матрицы, либо также в Китае покупать универсальный. Правда, конструктивно он сделан конечно же хуже, чем родной - на то он и "универсальный". Дело в том, что "родной" драйвер выдает (например если в подсветке матрицы 4 стринга) - четыре стабилизированных канала для стрингов, а китайский как правило предусматривает их параллельное включение. Работать будет, но это все же не совсем правильно.
Есть еще один выход - заменить подсветку на универсальную LED, о которой я говорил выше.

Более детальное описание сигналов управления инверторами и драйверами подсветки находится ниже под спойлером о питании контроллеров.

Питание контроллеров в вопросах и ответах, управление подсветкой

Итак, здесь речь пойдет об одном из самых сложных моментов - о питании универсальных контроллеров от "родных" блоков питания будущих конструкций. Одно уточнение - о питании универсальных телевизионных контроллеров, так как с мониторными контроллерами дела обстоят гораздо проще. Но даже если возникнет необходимость решать вопрос с питанием и таковых, то после прочтения этого материала, думаю, все будет понятно и все вопросы отпадут. Попробуем охватить все случаи жизни.
Прежде чем переходить к конкретным примерам, необходимо понять, как устроены внутренние питающие цепи контроллера и от усвоения этого будет зависеть, насколько задача окажется простой или неподъемной.
Вот структурная схема цепей питания любого из телевизионных универсальных контроллеров V29-V59:
Прикрепленное изображение Как видно, в контроллере стоят два преобразователя напряжения - первый на DC-DC buck конвертере (+12/+5) и второй - на линейном стабилизаторе (+5/+3,3). У меня на плате V59 стоит микросхема DC-DC конвертера ZTP7193i. Микросхема линейного стабилизатора какая то нонейм, но изначально - все равно это детище Linear Technology LT1084 (кому интересно - можете искать даташит именно на нее). Вот где находятся эти узлы на плате (пример на V59, но и на V29, V56 примерно так же):
Прикрепленное изображение Цепи питания контроллера z.vst3463 сделаны немного по другому и выглядят так:
Прикрепленное изображение а вот где эти узлы находятся на самой плате:
Прикрепленное изображение В этом контроллере несколько по иному разведено питание 3,3В - вместо одного мощного линейного стабилизатора LT1084 применен маломощный AMS1117 для питания чипа контроллера, а питание 3,3В на матрицу снимается с 5-вольтового источника и понижается за счет падения напряжения на переходах двух диодов в прямом включении. Также введен узел отключения питания узлов контроллера +5В. Например теперь USB разъем, усилитель мощности и цепи управления подсветкой в спящем режиме обесточены.
ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем запускать свою конструкцию на этом контроллере, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую заглянуть под спойлер "полезных советов" и внимательно прочитать пункт доработки питания, выделенный красным. То же самое касается конструкций на контроллере 3663.

Как видно из схем, контроллеры могут быть безболезненно запитаны не только от +12В, но и от +5В. Конечно же при условии, что нам не нужно будет +12В (например для питания матрицы и (или) инвертора подсветки). Но даже если и понадобится, то оба этих питания можно разнести и ниже я приведу пример, как.
Бытует мнение, что на разъем +12В можно подать +5В и сильно не задумываться. Прежде, чем сделать это, я бы посоветовал все же задуматься и вот почему. Привожу схему DC-DC конвертора (кусок из даташита и не обращайте внимания на указанные напряжения):

Прикрепленное изображение Стрелками я показал прохождение тока через микросхему. Именно прохождение, а не преобразование (что вообще то является основной задачей этой микросхемы). А вот внутренняя схема этой микросхемы:
Прикрепленное изображение Так вот как работает внутренний ключ, когда микросхема не в режиме - это вопрос. Одним словом, кто на это решится - это только на свой страх и риск. Я лично не уверен в долговременном использовании микросхемы в таком состоянии. Но даже когда она вылетит, то тоже ничего страшного - ее можно выпаять и подавать +5В напрямую - это вы уже сами решайте.

Еще один, на мой взгляд, очень важный момент: блок питания должен быть заведомо исправен. Думаю, комментарии тут излишни, поскольку нетрудно догадаться, во что выльется запуск контроллера с неисправным БП. Его можно проверить автономно (естественно с подключенной подсветкой). Для этого понадобятся несколько автомобильных лампочек, не мощных, например от габаритов, а дальше - подключать нагрузки и моделировать включение. Как? Прочтите ниже - и станет понятно. Ну и еще например эта тема в помощь.

Теперь перейдем непосредственно к обсуждению схем подключения.

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БП МОНИТОРОВ

Извиняйте друзья, но без теории никак. Иначе все превратится в тупое копирование схем и потом лишние вопросы. Так что попытайтесь усвоить, что я пытаюсь донести.
Для начала знакомая из первого спойлера схема, но с небольшими поправками, что же у нас в конце концов должно получиться:

Прикрепленное изображение Может возникнуть вопрос: для чего нужно это делать? Дело в том, что если переделке подлежит некий монитор, то нетрудно догадаться, что его родной блок питания уже рассчитан и на работу его матрицы и на обеспечение работы его подсветки. Не надо ничего мудрить с внешними адаптерами, не надо докупать отдельные инверторы и не надо даже переделывать конструкцию монитора - все готово только к замене одного контроллера на другой, вот и все.
В подавляющем большинстве мониторов блок питания при включении шнура в сеть всегда находится в активном режиме. Т.е. "спящий" режим мониторов относится только к контроллерам и к подсветке, но не к блоку питания - он всегда в работе. Исключение составляют большие мониторы с CCFL подсветкой. Блоки питания мониторов как правило строятся ("строились", если речь вести о мониторах с CCFL подсветкой) по схеме источника на два напряжения - +5В и еще "какое то". Почему "какое то"? Да потому, что оно может быть от 13 до 22В - все зависит от того, на какое напряжение питания рассчитан находящийся на этой же плате инвертор подсветки ламп или светодиодов. К тому же не факт, что это самое второе напряжение поступает на контроллер - чаще всего ему там делать нечего. Контроллер питается как правило от +5В, а матрица - или от +5В или от +3,3В. В последнем случае стабилизатор +3,3В может находиться или на плате контроллера или на плате БП, но сути это не меняет - первичным для него являются все те же +5В. Но и не это главное. Источник +5В во-первых сильноточный, т.е. может выдать ток до 2,5-3А, а во-вторых он единственный на блоке питания, по которому осуществляется обратная связь для стабилизации напряжения. И если он останется ненагруженным, то велика вероятность выдачи нестабильного напряжения на источнике питания инвертора. Т.е. без нагрузки на 5-вольтовом источнике напряжение на выходе второго источника при указанном номинале 13В (к примеру) может колебаться от 13 до 19В. Кроме того источник питания подсветки рассчитан на максимальный ток 1-1,5А. А раз так, то 1-1,2А "съедает" инвертор и на питание контроллера (если контроллер запитать от него) останется всего ничего. В итоге просто получаем "хлюпанье" в виде срабатывания защиты БП от перегрузки. Чтобы этого не происходило, нужно контроллер запитывать от источника +5В. Как это можно сделать? Очень просто - подать +5В с блока питания на штырь джампера выбора питания матрицы 5В, который сидит на шине +5В. Что я подразумеваю под этой фразой: если матрица питается от 3,3В, тогда подцепляться прямо к штырю, а если матрица 5-вольтовая (и этот штырь просто будет занят джампером) - то посмотрите, где в контроллере проходит шина +5В и выберите удобное место, где можно к ней подпаяться. Для контроллеров V29-V59 это фильтрующий конденсатор, стабилизатор 1084, резистор по питанию усилителя, дроссель на выходе преобразователя 12/5В. Эту шину достаточно легко вызвонить по расположению ножки стабилизатора 1084 (картинка для V59!!! для других - придется поискать):
Прикрепленное изображение Для платы Z.VST3463 шину +5В можно найти согласно выше приведенному участку платы - это площадка дросселя (куда "утыкается" стрелка "шина +5В").

Однако, в таком подключении есть один нюанс: мы подаем +5В на вывод 3 (через дроссель, см. схему выше) совершенно не запитанной микросхемы DC-DC конвертера. Судя по приведенной выше ее внутренней схеме ничего страшного не должно произойти. Но я лично (делая для себя) дроссель бы отпаял. Тут решайте сами. Кто не сильно дружит с радиоэлектроникой - пропускаем этот пункт - это скорее для "дотошных"...
Думаю, с таким подключением проблем ни у кого не будет, потому что источник +12В в конструкторах из мониторов не понадобится ни на одном участке схемы.

Иногда, совсем редко встречаются мониторы с одним единственным источником. Например Samsung Syncmaster 225 - у него источник только один и он +13В. Тогда конечно без вариантов - подключать напрямую к разъему +12В контроллера. Конвертер выдерживает напряжение на входе до 20В.
Ну и конечно же нельзя сказать, что все вышесказанное относится абсолютно ко всем мониторам - конечно же встречаются и нестандартные решения в схемотехнике мониторов. В этом случае нужно будет разбираться более детально.
Что же касается сигналов управления в БП мониторов, то их как правило всего два - включение подсветки и управление яркостью. Чуть ниже я сведу эту информацию в отдельный параграф.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PSU ТЕЛЕВИЗОРОВ

Почему PSU? Потому, что помимо блока питания на плате может находиться довольно много других узлов, поэтому телевизионные силовые блоки называются Power Supply Unit. Надо сказать, что вторая плата (часто называемая Main Board), правильно называется SSB - Small Signal Board и в этом есть определенный смысл. Львиная доля поедаемой электроэнергии приходится на подсветку, а все остальное - мелочь, и делать ставку на какое то значимое потребление энергии контроллером не стОит...
Снова теория - без нее, увы, никак...
Все конструкции телевизионных блоков охватить довольно сложно, поэтому я приведу наиболее массово встречающиеся. Снова структурные схемы. Сразу оговорюсь, что я выделил наиболее значимые узлы и если кто надумает мне сообщить, что я забыл нарисовать цепи выпрямителей и корректоров фактора мощности - поверьте, я это прекрасно помню. Просто подавляющему большинству это не будет нужно.
Ну и в самом начале сделаю заметку по поводу их отличия от БП мониторов: в телевизорах (диагоналей свыше 24") блок питания имеет настоящий дежурный режим. Т.е. "что то" в них в дежурном режиме "спит", а работает только активном режиме. Что "спит" и каким образом - читаем ниже.

а). PSU телевизора на CCFL лампах

Прикрепленное изображение Как видно из рисунка, это те блоки питания, которые применяются в телевизорах с ламповой подсветкой, инвертор которой присутствует в виде отдельной платы, закрепленной на спине матрицы. Отличительной особенностью их является довольно мощный трансформатор, с которого снимаются напряжения питания инвертора (+24В), в подавляющем большинстве 12В (для питания почти всех узлов SSB и при наличии таковой - питания логической части матрицы). Возможны на нем еще источники для питания усилителей звука. Они то нам как раз не интересны и я их намеренно даже не рисовал, поскольку их можно в работе не нагружать и это ни на чем не отразится. Дежурный режим реализован в виде отдельного маломощного источника, который работает всегда, если шнур вставлен в розетку. Напряжение Vstb я намеренно не указал, поскольку оно может встречаться размерностью 3,3В, 3,5В, 4,7В, 5В и кажется даже 6В (возможно в последнем я и ошибаюсь, но в совсем старых моделях могло быть и такое). Основной же блок питания (+24, +12В) работает только в активном режиме, т.е. в дежурном режиме телевизора эти напряжения отсутствуют.
Вышеупомянутый инвертор подсветки (т.н. stadalone, тот самый, который висит на спине матрицы) имеет еще одну, на мой взгляд замечательную особенность. Практически все 100% подобных инверторов питаются от напряжения 24В (в связи с чем если матрицы схожи по размерам - значит они взаимозаменяемые, я об инверторе при прочих одинаковых характеристиках), но не это главное - практически все такие инверторы имеют два входа регулировки яркости - PWM (PDIM) и аналоговый (ADIM), которые переключаются между этими режимами специальным пином. Как правило ADIM не подключен, но его всегда можно задействовать переставив провод в разъеме инвертора и приняв меры по переключению инвертора в режим ADIM (в этом случае внутри его включается встроенный ШИМ, который управляется напряжением регулировки). Так что данный инвертор легче всего адаптировать под регулировку яркости с универсального контроллера.

б). PSU телевизора на EEFL лампах

Прикрепленное изображение В принципе различия от предыдущего PSU есть и значительные, хотя на проекте на основе универсального контроллера это сильно не сказывается. Основное отличие - на матрице нет отдельного инвертора и он находится на плате PSU. Почему так? Потому что EEFL лампы (External Electrode Fluorescent Lamp) имеют такую конструкцию, что их можно соединять параллельно и весь узел ламповой подсветки выведен из матрицы двумя проводами. Соответственно и отпадает надобность в многотрансформаторном инверторе (как в случае с CCFL лампами). Все остальные нюансы, сказанные выше для предыдущего PSU, справедливы и для этого PSU.

в).PSU телевизора с LED подсветкой
Если в двух предыдущих случаях схемные решения подавляющего большинства телевизоров практически не отличались, то в случае с LED подсветкой схемотехника PSU зачастую таит неожиданные сюрпризы в виде нестандартных схемотехнических решений разработчиков того или иного бренда. Поэтому я привожу картинку сильно усредненного среднестатистического PSU для LED подсветки. Далее будет понятно (надеюсь), что главное - не схемотехника, а все те же сигналы управления подсветкой и питающие напряжения.

Прикрепленное изображение Я думаю, что комментировать тут особо нечего - практически все, что было сказано выше.
Для чего я привел эти три схемы. Чтобы было понятно, как управляется подсветка и как организованы цепи питания, которые нам понадобятся в дальнейшем для подключения нашего контроллера.

А говорить то больше и нечего... Кто внимательно изучил все, что было выше под этим спойлером, может и сам сообразить, как, что и куда подсоединить. Но в одном, я думаю, я должен помочь - объединить все в одну "универсальную" схему и выглядит она так:

Прикрепленное изображение Здесь я воплотил самое удачное решение по запитке универсального контроллера, которое также можно назвать универсальным практически для всех PSU. Слева на схеме нарисован участок любого телевизионного PSU, справа - контроллер (схема, которая была выше). Теперь поясняю, какие элементы и зачем установлены и как все работает.
Итак, ключевой момент - запитка контроллера от дежурного напряжения PSU. Данная схема подходит для случаев, когда напряжение питания дежурного режима равно 5В и оно подано как говорилось выше в абзаце про питание от мониторного БП (но только в отличие от того примера через диод). Как это работает. +5В проходят через диод и на нем падает примерно 0,3-0,5В (лучше применять с меньшим падением 1N5817). Таким образом на 5-вольтовую шину контроллера поступает примерно 4,5-4,7В. Этого напряжения вполне достаточно, чтобы линейный стабилизатор выдал на своем выходе уверенные +3,3В для питания чипа контроллера. Дело в том, что напряжение, подаваемое на его вход, должно быть выше 3,3В как минимум на 1,1В (т.е. не менее 4,4В). В дежурном режиме контроллер потребляет не более 100мА и это и является нагрузкой дежурного блока питания PSU. Когда мы "пробуждаем" контроллер, он дает команду на вывод On/Off разъема "INVERTOR" для включения (...). Я не сказал, для включения чего именно. А все потому, что если вы внимательно посмотрите на приведенные схемы PSU, вы заметите, что на них присутствуют ОТДЕЛЬНЫЕ пины для запуска основного БП и для запуска подсветки. В нашем случае мы их просто соединяем вместе и контроллер успешно запустит и то и другое.
Итак, контроллер подал сигнал на включение подсветки и основного БП. При этом с основного БП появляется напряжение +12В, которое подключено к штатному питающему разъему контроллера. Далее оно преобразуется в +5В и оно в свою очередь прикладывается к катоду диода. В "правильных" блоках питания при подаче разрешающего напряжения Power On напряжение на выходе дежурного блока немного уменьшается (так задумано в схеме), напряжение на аноде становится ниже 5В и диод закрывается, питание с дежурного БП отключается и контроллер продолжает питаться уже от +12В, идущих с PSU. Надо сказать, что не все дежурные блоки питания являются абсолютно "честными". Вполне вероятно, что в схеме не предусмотрено снижение напряжения дежурного БП в активном режиме основного. Никакой проблемы даже если диод и не закроется, не возникнет. По крайней мере контроллер точно будет надежно запитан от встроенного DC/DC конвертера, а дежурному БП данная ситуация ничем не угрожает. При переключении контроллера в ждущий режим все происходит в обратном порядке. Этот способ уже не теория, а проверенный и 100% работоспособный (я его применил в своем последнем проекте, можно найти под спойлером готовых конструкций).
Для случаев, когда напряжение дежурного блока питания PSU меньше, чем +5В (имеется в виду +3,3, +3,5В) необходимо будет применить схему с повышающим DC-DC boost конвертером. Конвертер вовсе не дефицитный и совершенно не капризный и стабильный. Тогда схема подключения будет выглядеть так:
Прикрепленное изображение Данная схема позволяет подключить контроллер к "дежурному" напряжению любой величины от 3 до 6 вольт. В основе та же теория с диодом, о которой я говорил выше - он закроется, когда появится из PSU +12В и повышающий конвертер останется ненагруженным - ему это не страшно. Величина установленного на выходе конвертера напряжения (+10В) выбрана из соображений падения на диоде и уверенного запуска DC-DC конвертера 12/5В на плате контроллера. Она не принципиальна и может быть от 8,5 до 11В.
Поскольку подключение по второй схеме не требует вмешательства в схему самого контроллера, то этот вариант можно рекомендовать тем, кто побаивается лезть в плату контроллера с паяльником и вообще портить товарный вид контроллера. Просто вторая схема тянет за собой обязательное приобретение конвертера. Кстати, вовсе не обязательно покупать его в Китае - они есть и у нас и стоимость его порядка 150 руб (дороже конечно, чем в Китае, но зато не ждать месяц...)... ВНИМАНИЕ!!! Настроить напряжение повышающего конвертера во избежание неприятностей лучше заранее. Это можно сделать даже без нагрузки. А уж потом подключайте в схему.
Следует отметить, что на двух этих схемах присутствуют дополнительные резисторы. Их назначение будет описано чуть ниже в пункте про регулировки. Однако, такая схема применима только к контроллерам на V29-V56. Для контроллера Z.VST3463 обе схемы необходимо чуть изменить и место подключения дополнительных резисторов будет выглядеть так:
Прикрепленное изображение Т.е. резистор будет всего один и подключен между On/Off и Adjust. Почему именно так - об этом так же можно прочитать там же в пункте про регулировки.
И еще один момент. Как нетрудно заметить, все три различных варианта PSU, упомянутые выше, содержат блок питания дежурного режима (к примеру 5VSB). Что это такое: это маломощный источник напряжения для поддержания узлов SSB платы в спящем режиме. Конечно же схемотехника телевизоров сильно разнится и БП дежурного режима может предназначаться для запитки маломощных узлов (например контроллер ДУ и супервизор), а может осуществлять питание всей логической части SSB и в спящем и в активном режиме - тогда он рассчитан на нагрузку до 2-2,5А. Вот для того чтобы не гадать и не угадывать, какой именно у вас в наличии БП standby, и были разработаны вышеупомянутые схемы запитки универсальных контроллеров. Речь идет о диодах в цепях питания и параллельное задействование источника +12В, который точно имеет достаточную мощность.

Однако, стоит отметить еще один факт - не все 100% телевизионных PSU возможно причесывать под одну гребенку - встречаются и "засады".
1. Бывает так, что иногда в телевизорах небольшой диагонали источника +12В может и вовсе не быть и весь SSB питается от напряжения например +5В. Запитку контроллера в таком случае нужно будет сделать по принципу запитки от мониторных PSU. Как - надеюсь разберетесь, все схемы есть выше.
2. Иногда попадаются схемы, в которых БП дежурного режима имеет совсем небольшую мощность - т.е. иногда даже не тянет рабочий режим голого контроллера. Есть выход и в такой ситуации. Например тут я "на пальцах" разъяснил, как можно сделать питание от подобного БП. Главное - принцип.
А в частности - не стесняйтесь задавать в теме вопросы. Разберемся и примем оптимальное решение.
3. Еще один вариант: в блоке питания телевизора есть и дежурное напряжение +12В (которое контроллер не потянет) и рабочее +12В (с выхода мощного БП, которое оживает только в активном режиме). Тогда способ запитки описан здесь.

И еще... Я на схемах практически нигде не показал проводов "массы". Это вовсе не означает, что их нет. Они есть и их полно! Они везде и всюду. Не надо на них экономить.

3. О ПИТАНИИ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ "С НУЛЯ".

Что имеется в виду: у вас есть матрица, есть контроллер и есть инвертор как отдельные блоки. В этом случае самый простой способ - приобрести сетевой адаптер 12В мощностью 40-60Вт (ток 3,5-5А) и запускать. Однако, 12-вольтовые БП как раз не так сильно распространены, как, например адаптеры от ноутбуков. Выход есть и в этом случае. Достаточно в конструкции применить понижающий DC-DC buck конвертер (типа такого). Он ставится по питанию самого контроллера и на выходе его выставляется напряжение 12В (т.е. он преобразовывает 19 в 12В), а плату инвертора подсветки как раз лучше запитать от 19В (конечно же если она это позволяет). В этом случае она будет меньше нагреваться, чем от 12В. Запитывать сам контроллер от 19В я бы не советовал. Хорошо, если на плате применена микросхема понижающего конвертера с допустимым напряжением 20-24В. Но все зависит от производителя контроллеров - он может установить другую микросхему с допустимым напряжением питания, например, 18В и тогда от приложенных 19В она сразу "пшикнет" (да еще не дай бог с последствиями). В районе 100-х страниц темы есть подтверждение тому - в контроллере, случайно запитанном от 20-22В, вылетела микросхема DC-DC 12-5В и потащила за собой еще и важный DC-DC на 1,2В, который питает чип контроллера.
Кстати, те, кто умеет держать паяльник в руках, могут смело применить ненужный блок питания от компьютера - уж выдать 12В 5А ему легко удастся, возможно и вентилятор не понадобится. Его даже можно запустить по принципу телевизионных PSU (ведь во многих из них так же присутствует отдельный БП дежурного режима на 5В).
Можно так же купить не обязательно адаптер (в классическом смысле, типа в черном пластмассовом корпусе), а открытый блок питания. Ссылку на очень хороший БП я давал в этом посте.
Все, сказанное в последнем абзаце, конечно же ориентировано в основном на конструкции с мониторными или ноутбучными матрицами. Потому, что изобретать "велосипед" на больших телевизионных матрицах нужно с большей тщательностью и просчетом мощностей.

Ну и конечно же извечный вопрос почти каждого, кто решился на проект. Давайте даже жирным выделю:
ВЫБОР БЛОКА ПИТАНИЯ ПО ТОКУ
На самом деле вопрос совершенно простой. Я его выношу сюда только по той причине, что не все здесь собрались с радиотехническим образованием или с радиолюбительским опытом.
Извините, ребята, но снова прописные истины - без них никак. Для тех, кто совсем ни бум-бум с электроникой, поясню на пальцах.
1. Если на блоке питания написано 12В 5А, то это буквально означает следующее: блок питания ВЫДАЕТ на выход напряжение 12В и при этом он МОЖЕТ ВЫДАТЬ ток до 5А. Не выдает, а именно может выдать!!! Т.е. контроллер можно запитать и от блока питания, рассчитанного хоть на 1000 ампер, но если контроллер "кушает" всего 1А, то и этот тысячеамперный блок питания будет отдавать на контроллер всего 1А. Кто не понял - перечитайте еще и еще раз, пока не поймете.
2. Значения напряжения и тока, указанные на блоке питания, определяют его максимальную мощность. Мощность (в ваттах) на выходе блока питания равна произведению напряжения (в вольтах) на ток (в амперах). Поскольку, как сказано выше, величина отдаваемого тока зависит от потребления его нагрузкой (а на блоках питания указывается максимальное значение тока, которое может "отдать" этот блок питания), то соответственно и мощность, подсчитанная вышеуказанным способом - тоже величина МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ. Т.е. блок питания на 12В 5А МОЖЕТ выдать в нагрузку 60Вт, но если подключить контроллер, который потребляет всего 1А, то мощность, отдаваемая блоком питания будет равняться 12Вт.
А теперь к выбору мощности блока питания. Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, необходимо набраться терпения и найти в себе силы почитать даташит на вашу матрицу. Итак, что выступает в качестве расчетных данных:
а) Мощность потребления логической части матрицы. В даташите это (VDD Power) находится в разделе Electrical characteristics. Там может быть несколько значений (для различных фонов изображения) - выбирайте максимальное.
б) Мощность потребления подсветки. Тот же раздел и подпункт Backlight Unit. Называется Power consumtion. Смотрим значение и умножаем на 1,1 для LED подсветки или 1,3 для CCFL. Дело в том, что указанная мощность характеризует чистое потребление подсветки, но нам надо заложить запас на КПД инвертора.
в) Мощность потребления самого контроллера в активном режиме. Точных данных нет, но ориентироваться стОит примерно на 5-6Вт для контроллеров V29-V59 и 8-9Вт для Z.VST3463.
Суммируем полученные значения мощности и делим на.... Если планируется БП 12В - значит на 12. Если БП от ноута - на 18,5 (тут я заложил КПД понижающего конвертера DC/DC, без которого контроллер подключать нельзя). Получаем величину тока в амперах.
Бывает так, что данные получаются совсем "в притирку". Тогда можно либо понадеяться на запасную прочность БП, либо после запуска всей конструкции убавить в сервисном меню яркость подсветки (чтобы она работала не на полную мощность). Вот и вся наука.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК

Во многих PSU, а также в отдельных инверторах управляющее напряжение регламентировано в пределах 3,0...3,5В. С выхода же On/Off контроллера выходит управляющий сигнал напряжением +5В. В контроллерах V29-V59 от шины +5В на коллекторы управляющих транзисторов стоят резисторы по 1кОм. Так вот для того, чтобы напряжение сигнала включения и сигнала максимального уровня яркости подсветки привести к уровню 3,3...3,4В, в схемах выше показаны дополнительные резисторы, подключенные на массу, сопротивлением по 2,7кОм. Совместно с резисторами из контроллера получаются простые делители напряжения.
В контроллере z.vst3463 и включение и регулировка сделаны несколько по другому. Сигнал включения инвертора реализован как выдача постоянного напряжения с коллектора ключа на p-n-p транзисторе. Сделано это скорее всего с целью "умощнения" этого выхода, поскольку редко, но все же встречаются инверторы, которые по входу управления подсветкой имеют низкое входное сопротивление. Например PSU от филипса PFL3606 - у него входное сопротивление входа управления примерно 1кОм. Поэтому чтобы привести сигнал включения к уровню 3,3В, нужно будет повесить на выход контроллера внешний резистивный делитель (можно также соорудить его из 1кОм и 2,7кОм, 2кОм и 5,6кОм и т.д.). Примерно так же выглядит схема и у контроллера D3663LUA. Выходы управления яркостью в z.vst3463 и D3663LUA сделаны практически одинаково и об этом будет речь ниже.
Все, сказанное выше - всего лишь рекомендации и возможно никаких делителей вовсе не потребуется. По крайней мере можно смело подключить без них - ничего не сгорит. А уж потом делать выводы - нужны делители или нет.
Выход контроллера On/Off (или BLON у z.vst3463) подключается ко входу включения подсветки инвертора монитора или телевизора. Он может называться BL_ON, BKLT, ENA, B/L_ENA, ENABLE и подобные аббревиатуры от английских слов backlight, enable. Будет это подключение напрямую или через делитель (если он необходим) - можно решить потом. А сначала можно просто подключить напрямую. Если все работает - то никакого делителя и не нужно. Но хочу предупредить, что ИНОГДА величина управляющего включением сигнала участвует в стабилизации других напряжений PSU. Редко, но встречается (пример - PSU LG 42LN540 - там напряжение включением +3,5В является частью стабилизатора выходного напряжения +24В). Тогда делитель потребуется.
Выход ADJ контроллера подключается ко входу регулятора яркости инвертора. Он может называться DIM, P_DIM, DIMMER, B/L-ADJ, BL_DIM, BRI и подобные аббревиатуры от слов dimmer, adjustment, brightness. В случае если на инверторе присутствуют два входа A_DIM и P_DIM (или B_DIM), такая организация подсветки встречается в мониторах, можно попробовать подключить сначала к A_DIM и проверить, регулируется ли яркость подсветки. Если нет - тогда к P_DIM. Дело в том, что A_DIM - это регулировка напряжением (analog), а P_DIM - регулировка ШИМ, и в некоторых инверторах аналоговая регулировка (A_DIM) могла быть и не распаяна вовсе.
Все надписи, которые я назвал, возможно придется поискать. Если их нет на блоке питания, проследите по родным проводам мониторной или телевизионной требухи - возможно они подписаны на майнборде аппарата.
Выше (под спойлером про подсветку) я говорил о том, что способов регулировки яркости подсветки В ТЕЛЕВИЗОРАХ И МОНИТОРАХ (!!!) существует несколько, а если точнее - четыре. Регулировка ШИМ - когда яркость подсветки регулируется изменением ширины импульсов, следующих с некой частотой, например 200Гц, и аналоговая - когда яркость зависит от величины приложенного напряжения. Это два принципиально разных способа. И плюс каждый из них может иметь "прямую" и "обратную" регулировки. Прямая - это когда максимальная яркость для аналоговой регулировки при максимальном напряжении на выходе ADJ, а для ШИМ - максимальная ширина импульсов (фактически постоянный уровень напряжения), для обратной регулировки - все наоборот. Я бы рекомендовал перед первым включением испытать имеющийся у вас инвертор в автономном режиме (без подключения контроллера) на предмет изучения его регулировочных и запускающих уровней. Для того, чтобы долго не расписывать все возможные варианты, я приведу алгоритм запуска инвертора:

Прикрепленное изображение Надеюсь, что тут все понятно - просто нужно внимательно его изучить. В "овалах" на картинке - результаты, которые нам нужны для понимания, как работает включение и регулировка подсветки.
И еще раз повторю: этот алгоритм предполагает запуск подсветки БЕЗ УЧАСТИЯ КОНТРОЛЛЕРА!!! Любителям ненужной инициативы предлагаю на этапе испытания подсветки убрать контроллер подальше, чтобы не было соблазна соединять контакты на нем.
Запуск PSU от телевизоров (в которых сам блок питания и подсветка включаются по отдельным проводам) предполагает, что контакты включения блока питания и включения подсветки просто соединены между собой - в 99% случаев этого достаточно.
Кроме того, во избежание трудностей при запуске, которые может внести регулировка подсветки, рекомендую при первом запуске подать на регулятор adjust инвертора уровень максимальной яркости (согласно тому, что вы узнали из вышеприведенного алгоритма, а если для вашего инвертора adj имеет максимум при поданном "+" и on/off включается тоже при поданном "+", то достаточно просто соединить on/off и adj вместе). Дело в том, что все универсальные контроллеры имеют на выходе adj прямую аналоговую регулировку. Если же инвертор имеет регулировку по принципу ШИМ, то подсветка может и не зажечься, а вы сходу не определите причину. Вот для этого первое включение сделать как я сказал. Когда все запустите и настроите - тогда можно отдельно заняться юстировкой подсветки - подключить регулировку правильно и далее уже проводить эксперименты, уже точно зная, что все остальное работает исправно.
Большинство инверторов телевизоров и мониторов имеют регулировку по принципу ШИМ, а все универсальные контроллеры имеют аналоговый принцип (потому что они ориентированы на совместную работу с универсальными инверторами, у которых регулировка яркости именно аналоговая) . Следовательно это два несовместимых фактора. Возможны случаи, когда на каком то коротком участке регулировочной характеристики изменение яркости подсветки на ШИМ инверторе от приложенного напряжения все же происходит (я рассказывал об этом в одном из своих проектов), но это скорее исключение, чем правило. Поэтому рекомендую принять это как данность и просто забыть про подключение ADJ инвертора к разъему контроллера, приняв меры к установлению постоянного "максимума" яркости. Иными словами нужно посадить ADJ инвертора либо на массу, либо подать на него постоянный уровень +3,3В (в зависимости от того, какой уровень является для вашего инвертора состоянием максимальной яркости - то, о чем вышеприведенный рисунок с алгоритмом определения этого состояния). Надеюсь, написано доходчиво и понятно.
Продолжаем "урок". Если все же вам "повезло" и ваш инвертор рассчитан на аналоговую регулировку, то в этом случае все равно нужно проявить усидчивость чтобы добиться результата. Что имеется в виду. Надо отметить, что у контроллера Z.VST3463 регулятор яркости не такой предсказуемый, как у V29-V59. И даже с большим количеством драйверов и инверторов напрямую вообще не дружит - установленный в "максимум" он все равно не зажигает подсветку, которая нормально зажигается, если ADJ инвертора соединить с BLON. Как показала его проверка, выход регулировки яркости сделан таким образом: с 90 вывода чипа через последовательно включенные резисторы 4,7кОм и 1кОм выходит сразу на пин ADJ разъема INVERTOR. Во всем диапазоне регулировки яркости на нем так и не присутствует никакого напряжения. Причина в том, что там открытый коллектор и необходимо эту цепь "подтянуть" через резистор например 2,2кОм к выводу BLON. Можно попробовать подключить по схеме, которую я показал здесь. Так что пробуйте и экспериментируйте...
ВНИМАНИЕ!!!
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТИВНОЙ И ПРОИСХОДИТ ВО ВСЕХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ ТОЛЬКО ИЗ СЕРВИСНОГО МЕНЮ.
Регулировкой "яркости" с пульта из обычного меню изменяется только яркость ИЗОБРАЖЕНИЯ, а не подсветки. Кто не понял - перечитайте еще раз, чтобы потом не задавать вопросы в теме.

А, поскольку это сервисная регулировка, то в случае, если инвертор монитора имеет обратную зависимость от приложенного регулировочного напряжения с контроллера, я думаю, это не должно являться "ударом ниже пояса" - просто в сервисном меню у вас будет уровень подсветки указан цифрой не 90 или 95 (%), а 5 или 10. На скорость это не влияет. Не знаю, как на других контроллерах, но например на V29 в сервисе даже есть пункт Pwm Invert, который может поменять регулировочную характеристику на обратную. В общем почва для деятельности есть...

В заключении я бы хотел заострить внимание еще вот на какой "теме". Чуть выше я сказал, что если у матрицы (это про ноутбучные или планшетные) или у инвертора есть только импульсная регулировка яркости подсветки (ШИМ или по иностранному PWM), а у контроллера регулировка только аналоговая, можно принять меры к установке максимальной яркости подсветки. Но если все таки регулировка необходима, то есть два способа ее воплощения:
1. Изготовление несложного электронного узла - регулятора скважности при помощи переменного резистора (тогда его рукоятка просто располагается где нибудь сзади, так как крутить ее часто нет особой нужды). Способ вполне удобный и несложный в реализации. Например в интернете легко можно найти схему регулировки скважности на таймере NE555. Элементов там минимум, стоимость их даже в самом барыжном радиолабазе не превысит 100 руб за все.
2. Изготовление так же несложного электронного узла, но более высокого уровня - АЦП (аналого-цифровой преобразователь) на микроконтроллере, который будет "онлайн" преобразовывать аналоговую регулировку яркости подсветки с контроллера в ШИМ регулировку для матрицы (или инвертора). Тут форумец artrm.grinko выложил великолепный АЦП на attiny13, за что ему огромнейшее спасибо.
Кстати сказать, поскольку такой узел работает в зависимости от входного напряжения, то с таким же успехом может быть применен фотодатчик зависимости от окружающей освещенности, своего рода "обратная АРЯ". Чуть позже мне предстоит изготовить такой для автомобильного монитора. После того, как все попробую и отъюстирую - выложу схему.
Конечно же возможно изготовление подобного довеска и на специализированных микросхемах (не на микроконтроллерах), например на тех же универсальных таймерах NE555 или TL494 (ссылку на концепцию построения АЦП на них я могу дать), но это будет несколько сложнее, чем на микроконтроллере.

Если возникнут какие либо еще варианты запитки (возможно по просьбам форумчан) - я потом по необходимости добавлю.

Файлы для загрузки

Этот раздел посвящен универсальному контроллеру с телевизором и находится еще в стадии наполнения. По мере необходимости буду добавлять.
Мануалы.
Смотрите внимательно на ваш вариант контроллера.
Прикрепленный файлND-LA.MV9.P-2.pdf ( 357,13 КБ )

ВНИМАНИЕ!!! В документе в пункте 6 (IR&KEY schematic) нарисована неправильная распиновка разъема управления. В пункте 7.2 (IR and Key Board Connector) таблица распиновки расписана верно.
Если собрать по приведенной схеме, то ничего не сгорит, но и контроллер не заработает, по внешним признакам как будто "мертвый".

Прикрепленный файлT.VST29.02B.pdf ( 588,18 КБ )

Прикрепленный файлT.VST29.03B.pdf ( 1,64 МБ )

Прикрепленный файлTSUx9V5.1Spec.pdf ( 926,64 КБ )

Прикрепленный файлUsers guide of V59 TV controller board_V1.1.pdf ( 2,34 МБ )

Последний мануал о том, как прошить контроллер, как войти в сервисное меню и как произвести подгонку таймингов под вашу матрицу.

Прошивки.
А теперь я попросил бы ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прочитать следующие постулаты, чтобы потом не задавать вопросов в теме:
- Как прошивать контроллер (речь идет об универсальных контроллерах с телевизором на борту, поскольку остальные контроллеры шьются только "спецсредствами"):
файл прошивки (ВНИМАНИЕ!!! не папку с файлом, а именно сам файл с расширением .bin) скопировать в корень отформатированной в FAT32 флешки, в выключенный из сети контроллер вставить флешку с файлом прошивки (в соответствующий USB разъем) и подать питание. Если предыдущая прошивка устанавливает контроллер при подаче питания в состояние "включено", то появится активность флешки (по ее световому индикатору это видно) и затем светодиоды контроллера начнут "перемигиваться". Если при подаче питания контроллер устанавливается в состояние "выключено" - достаточно нажать кнопку Power на клавиатуре или на пульте ДУ. Процесс прошивки длится примерно минуту, экран при этом не светится. После того, как светодиоды контроллера "проморгались", контроллер может установиться в состояние "включено" (как это происходит после прошивки V59) или в состояние "выключено" (z.vst3463) - все зависит от того, как сделана сама прошивка. Нужно выждать секунд 10-20 и выключить контроллер (вернее уже телевизор) из сети. Выдерните флешку и включайте - V29-V59 уже готовы к работе, а z.vst3463 предстоит пройти еще и первоначальную установку и настройку.
- Прошивки совсем не обязательно должны носить название вашей матрицы. Матриц - тысячи, и это не означает, что должно быть столько же прошивок. Вам нужно искать прошивку, подходящую к вашей матрице по разрешению, битности и количеству каналов LVDS. Битность и канальность зашифрованы в названиях прошивок как SI6L, SI8L, DO6L, DO8L. 6 и 8 - это битность, а SI - один канал (single) и DO - два канала (double).
Посмотрите на этот бред:

Прикрепленное изображение Я никак не мог даже предположить, что такой вопрос может возникнуть, но раз он все же появился - русским по белому отвечаю: ПРОШИВКИ НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К ДИАГОНАЛИ МАТРИЦЫ и никак с ней не связаны. Еще раз: ТОЛЬКО РАЗРЕШЕНИЕ, КАНАЛЬНОСТЬ и БИТНОСТЬ. Все!
- Если на вашу матрицу подходит много прошивок, то рекомендую пользоваться "умным" поиском. Т.е. из прошивок с подходящими параметрами в первую очередь пробуйте прошивки на матрицу того же производителя . Если у вас "экзотика" и ничего близко похожего нет, то начинайте пробовать с прошивок под матрицы такой же диагонали.
На первый взгляд эти мои слова идут вразрез со сказанным двумя строчками выше. Однако, здесь я вкладываю в мои слова совсем другой подтекст. Например у вас матрица диагональю 18,5 дюймов с разрешением 1366768. А прошивок на это разрешение - десяток. Есть те, которые на такие же 18,5" матрицы, а есть - которые на большие телевизионные матрицы с таким же разрешением. В этом случае как раз лучше ориентироваться по диагонали, поскольку многие мелкие матрицы взаимозаменяемые и имеют схожие временнЫе характеристики. А вот телевизионные как раз несмотря на разрешение, могут иметь совсем другие временные параметры. Отсюда и логический вывод... И прежде чем сразу шить, "пробейте" в интернете, существует ли матрица, которая упомянута в названии прошивки. Потому что в архивах много прошивок вообще непонятно подо что.
- Если нет подходящей вам прошивки, выбирайте прошивку с другой битностью, но с тем же разрешением и с тем же количеством каналов LVDS. Потом в сервисном меню контроллера можно будет попробовать поменять параметр Map LVDS, который поможет чтобы ваша матрица корректно заработала (более развернуто об этом будет сказано чуть ниже). А вот с прошивкой с нужным разрешением и битностью, но под другую канальность LVDS такой фокус не пройдет.
- Прошивка не может никаким образом управлять напряжением питания матрицы. У нее нет рук, чтобы дотянуться и переставить джампер - это должны делать вы сами. И если вы видите, что в названии папки с прошивкой указано еще и напряжение питания - читаем ниже:
И все же, зачем в названиях прошивок фигурируют названия матриц (а зачастую и их электрические параметры)... Это говорит о том, что при компилировании прошивки за основу были взяты временнЫе параметры упомянутой матрицы. Т.е. взяты не с потолка, а с какой то конкретной матрицы, а случайно упомянутое напряжения питания скорее всего плод сортировки прошивок самими прошивкописателями.
- Будьте внимательны при выборе прошивки на ваш контроллер. В названиях папок с прошивками указано, под какой чип контроллера, на сколько кнопок рассчитана и какой чип тюнера. Платы на контроллерах TSUM V29 и V59 могут быть укомплектованы микросхемами тюнеров Rafael Micro R840 и R842. Прочесть название тюнера можно на мелкой микросхеме, которая установлена возле антенного разъема. Спрашивать в теме, какой чип тюнера установлен на вашей плате бессмысленно. Это равносильно тому, если вы попросите форумчан угадать, какой тюнер на плате, которую вы держите в руках. Для V56 прошивки не разделяются, так как он идет только с R842.
- Прошивки для плат на V56 и V59 РАЗНЫЕ, не пытайтесь хитрить с собой - получите "кирпич"!!! Проверено одним из форумцев.
- ВАЖНО!!! На разные платы, но основанные на одном и том же MCU - РАЗНЫЕ ПРОШИВКИ!!! Т.е. например если у вас плата на основе микроконтроллера TSUMV59xu, но не LA.MV9P, а совсем другая, то прошивку от LA.MV9P лить в нее НЕЛЬЗЯ, несмотря на один и тот же чип. Любая плата с тем же чипом, но даже немного отличающаяся топологией (фактически схемой) уже должна иметь именно свою "родную" прошивку. Все дело в том, что у микроконтроллера есть много портов ввода/вывода, через которые и осуществляется его связь с периферией. Так вот на одной плате конкретная ножка микросхемы может выполнять одну задачу, а в другой плате - совсем другую, даже не родственную. Алгоритм работы всех портов как раз и описывается в прошивке и конечно же зависит от разработанной схемы и разводки всей платы.

- Контроллер LA.MV56 на TSUMV56
Прикрепленный файлLAMV56_KEY5.7z ( 45,58 МБ )

Прикрепленный файлLAMV56_KEY7_part1.7z ( 73,54 МБ )

Прикрепленный файлLAMV56_KEY7_part2.7z ( 72,17 МБ )

Не уверен, что разница в прошивках под 5 или 7 кнопок принципиальна, так как в сервисном меню заложен выбор количества кнопок. Однако, прошивок KEY7 гораздо больше, чем KEY5. Следовательно, больше вероятность нахождения прошивки под нужную матрицу именно в KEY7. А нужное количество кнопок клавиатуры выберете через сервис.

- Еще один контроллер - LA.MV56R.A.
Он отличается от "обычного". Прошивки - тоже "свои".
Тут внешний вид и прошивки.

- Еще один контроллер 2017 года на чипе TSUMV56RUUL-Z1 называется LLV56 (возможно еще LA.MV56R.U - но не уверен)
мануал (спасибо mellk) на tv_vst56 - TSUMV56RUU-Z1
прошивки на "облаке" (спасибо West@), их там очень много, но они ТОЛЬКО для этого контроллера
Вот еще DIM4ELA здесь ссылку дал.

- Контроллер LA.MV9P на TSUMV59
Прикрепленный файлLAMV59_R840_5keys_part1.7z ( 106,62 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R840_5keys_part2.7z ( 103,33 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R840_7keys_part1.7z ( 106,82 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R840_7keys_part2.7z ( 103,31 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R842_part1.7z ( 122,18 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R842_part2.7z ( 121,36 МБ )

- Контроллер LA.MV9P на TSUMV29
Прикрепленный файлFW_LAMV29_universal_TV_board.7z ( 3,04 МБ )

- Контроллер T.VST29.03 на TSUMV29 Прошу прощения, даже не знаю, под какой MCU. В именах прошивок упоминается V59, как на самом деле - не пробовал. Скорее всего будет работать на обоих MCU (они взаимозаменяемы и имеют одинаковую архитектуру). Главное - эти прошивки под чип тюнера R620.
Прикрепленный файлVST29.03.7z ( 14,14 МБ )

- Контроллер z.vst.3463.a1 (DVB-T2)
мануал тут
прошивки тут.
Еще один архив с мануалом, описанием входа в сервис и прошивками 2017 года от gamedata Прикрепленный файл2017-3-2 3463A Firmware update.zip ( 39,79 МБ )

Ссылка еще на чей то архив с прошивками. Возможно то же самое...
Архив от voron12005, в основном все прошивки те же, но есть 1024600, 1280768 и 1280800 свежие (2017 года). 1280800 - 6-битная.

- Контроллер D3663 LUA.A8.2PA (DVB-T2)
пока совсем свежий, наработок мало еще. Прошивки тут (спасибо bim1405). Мануал.
Здесь тоже кто то поднакопил прошивок... И вот еще...

- Контроллер T.V56.81
облако с прошивками здесь. Там же и мануал на него. Правда, контроллер этот не сильно "универсальный" - пишут, что все прошивки либо 1366768, либо 19201080, а вот по битности китайцы утверждают, что есть 6/8/10 бит. Насколько это все правда - не проверял ни я, ни кто либо другой (я про 10 бит).

В архиве прошивок на z.vst3463 есть один весьма интересный текстовый документ. Правда, то ли архиватор его портит, поэтому выкладываю отдельно. Думаю, это заинтересует очень многих...
Прикрепленный файлHow to make it work with 1366x768 and 1280x800 SI6.txt ( 1,21 КБ )
Это говорит о том, что возможно использование прошивки с одной битностью на матрице с другой (например если подходящей прошивки просто нет). После прошивки все можно поправить в сервисном меню. И это - не только именно для z.vst3463, для других контроллеров это так же справедливо. Во всех телевизионных универсальных контроллерах пункт LVDS map имеет по 16 фиксированных "карт" предустановок. Но этот способ действует и даже в тех контроллерах, которые имеют всего 2 предустановки (я лично убедился в этом на примере контроллера M.NT68676-2A). Вот еще одно подтверждение этому.
Кстати, если текст и все, что здесь написано, плохо усваивается, рекомендую посмотреть и другие ролики от langeron.ua. Я с ними не знаком и это - не реклама (надеюсь, они не обидятся за ссылку на их видео). Просто в них вы найдете много видеоуроков по всему материалу. А здесь у них можно покопаться и поискать прошивки не только на вышеозвученные контроллеры, но и на некоторые другие.

Восстановление контроллера в случае неудачной прошивки.
В случае если вы в результате каких либо некорректных действий с прошивками (залили прошивку не от того контроллера, моргнул свет во время прошивки, сбойнул компьютер и т.д.) окирпичили свой контроллер, то придется снять микросхему SPI flash памяти (8-ногий чип с примерным названием 25Q32 или 25Q64) и прошить в нее восстановительный дамп. Дамп (англ. Dump) (для тех, кто не знает) - это рабочее тело прошивки, которое прописывается в SPI flash, когда вы прошиваете контроллер штатным способом (через USB). Дамп - это НЕ прошивка из приведенных выше архивов, а то, что записано в SPI flash в результате процесса прошивки. Однако, тут подробно расписан метод прошивки zvst3463 без снятия микросхемы (кстати нет разницы, какой именно контроллер будет восстановлен таким образом). Так вот там человек пробовал заливать не только дамп, а еще и бинарник прошивки как он есть. Насколько это правильно и какие будут дальнейшие результаты работы контроллера - неизвестно. Вполне возможно, что если контроллер будет восстановлен таким образом, то можно будет сделать "контрольный" - после восстановления прошить еще раз штатным способом. Я бы лично все таки прошил дампом - благо тут они есть в наличии для всех контроллеров. Выбирайте кому какой способ удобнее - кто то пользуется программатором для SPI Flash, а кому то удобнее программировать через debug. Также можно это сделать при помощи Arduino (здесь начало и несколько постов ниже). В любом случае если контроллер окирпичен, то некорректные эксперименты ему уже не страшны - ничего не сгорит. Главное в нашем деле - восстановить контроллер, а уж каким способом это получится - покажет ход событий.

Дамп прошивки для контроллера на TSUMV56 Прикрепленный файлDump_LAMV56.rar ( 2,68 МБ )
Тут более свежий и из более достоверного источника.

Дамп памяти для контроллера на TSUMV59 Прикрепленный файлDump_LAMV59.rar ( 2,45 МБ )

Дамп памяти для контроллера на MST3463 (плата с DVB-T2) Прикрепленный файлDump_ZVST3463.rar ( 3,94 МБ )
Несколько дампов под такую же плату (z.vst3463) на разные разрешения тут (спасибо форумцу selekta - он отыскал, возможно окажется, что установлен не русский, но это легко поправимо)

Дамп памяти для контроллера LA.MV9P.V29 Прикрепленный файлDumpLAMV9P.V29.rar ( 242,32 КБ )

Дамп памяти для контроллера T.VST29.03 (это на чипе V59 с тюнером R620). Дамп с разрешения 1366768. Прикрепленный файлT.VST29.03 TSUMV59XU-Z1 1366x768 dump 20 06 2013.rar ( 2,65 МБ )

Дамп памяти для "джамперного" контроллера HX6856_MT651-B здесь.
Дамп памяти для нового контроллера D3663 LUA.A8.2PA здесь.

Все восстановительные дампы сняты с рабочих плат, прошитых под КАКИЕ ТО матрицы (!!!). После прошивки и установки на место микросхемы ваш контроллер просто "оживет" и окажется прошитым под какое то постороннее разрешение. Затем уже штатным способом можно будет заливать необходимую вам прошивку.
И еще. Способов выпаивания микросхемы памяти есть несколько. Предупреждаю: не надо пытаться отпаивать по одной ножке - вы повредите и саму микросхему и дорожки. Если нет спецсредств, то хотя бы воспользуйтесь этим или этим методами.

Спасибо kenst2009, он дал ссылку на целое облако чьего то "накопленного опыта". Там можно найти тоже кое что. Но действовать надо осторожно!

ВАЖНО!!!
Бывают случаи, что после заливки прошивки и включении контроллера матрица работает в режиме "Pattern" (палитра) - т.е. поочередно перебирает цветовые поля и никакие шаманства не дают положительного результата. Не часто, но все же бывает. Чаще всего - это удел матриц Samsung и (возможно) BOE. Причина - несовпадение частоты синхросигналов (вероятно!!!). Пример "излечения" матрицы LTM200KT10 с контроллером DS. d3663lua. a8.2 подробно описан здесь. Для этого обязательно потребуется даташит на матрицу. Но не это главное - надо понимать, что вы делаете и каковы могут быть последствия при неправильном обращении с этим инструментарием. В приведенном примере был изменен параметр, который возможно и не имеет отношения к синхроимпульсам и то, что матрица заработала - чистая случайность. Но прецедент создан и попытка не грозит неисправностями. Сгореть - не сгорит, но в случае чего не так - заново придется заливать прошивку...

Сообщение отредактировал Boris-leo - 22.05.18, 11:56

Причина редактирования: Новая шапка

Boris-leo

Сообщение #2

01.07.16, 10:44

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


Часть вторая.
Мера вынужденная, так как в первом посте я превысил лимит. Кто же знал, что шапка так разрастется...
Будет наполняться по мере переноса из первой части.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХИТРОСТИ

В этом разделе будет накапливаться самая разнообразная информация, которая поможет многим найти ответы на различные вопросы и почерпнуть опыт у других. Информация будет формироваться в виде любых ссылок, картинок и прочего, что возможно натолкнет на оптимальные конструкторские решения.

Доработка узла питания матрицы в контроллерах на 3463 и 3663 ВАЖНО!!!

Эта информация важна для тех, кто планирует установить с озвученным контроллером матрицу с напряжением питания логической части 3,3В (матрицы от ноутбуков, планшетов и некоторых мониторов). Точнее даже так: матрицы с напряжением питания 3,3В и небольшим током потребления - это матрицы от планшетов, нетбуков и ноутов. Остальных матриц этот вопрос не касается. Матрицы от мониторов с таким напряжением питания в силу довольно большого тока потребления также этот момент терпят без проблем.
Под спойлером про питание приведена схема участка формирования питающих напряжений матрицы в этом контроллере. Так вот именно при выборе питания 3,3В ограничение от шины +5В реализовано при помощи двух последовательно включенных диодов:
Прикрепленное изображение
Схема срисована точно и ошибки быть не может. Как и не может быть грамотным такой способ понижения. Это можно даже назвать грубейшим просчетом схемотехников, поскольку ... Не будем вдаваться в дебри радиотехники, просто так НИКОГДА не делается. Китайских инженеров можно понять, что именно сподвигло их на это - разгрузка линейного стабилизатора AMS1117-33, но от этого не легче. Более того, у нас на форуме есть пострадавшие от этого досадного ляпа китайских инженеров с двумя хоть и не сильно ценными, но угробленными матрицами на руках.
Я настоятельно рекомендую обезопасить свою конструкцию всем, у кого она сделана на подобной матрице. Что для этого понадобится: малогабаритный DC-DC конвертер, который сумеет из +5В "сделать" +3,3В. Конечно же можно этот момент изобразить и на линейном стабилизаторе AMS1117-33, но применение именно конвертера имеет главное преимущество - он не будет греться. Надо сказать, что и AMS1117-33 тоже не сильно будет греться, так как токи питания матриц как правило не превышают 0,5А, но, повторяю, DC-DC надежнее. Вот как будет выглядеть его подключение:
Прикрепленное изображение
Надеюсь, стрелки все понятны: удаляем диоды и подключаем модуль конвертера. "Землю" достаточно подключить всего одну (на конвертере их две и они соединены) и если брать в указанном месте ее не совсем удобно, можно взять там, где более "просторно" - например возле разъема USB, там аж 4 крупных пятака с массой. Саму плату можно приклеить на двухстороннюю клейкую основу где нибудь вблизи. И, надеюсь, что и так понятно: НУЖНО ВЫСТАВИТЬ ПОДСТРОЕЧНИКОМ КОНВЕРТЕРА НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ +3,3В ДО (!!!) ТОГО, КАК ПОДКЛЮЧИТЕ МАТРИЦУ. Можно прямо "в воздухе", если не хочется искать какую либо нагрузку, но лучше все же на нагрузке (лампочка от фонарика, резистор на 100 Ом и подобное).
На фото показан конвертер mini 360, который продается в Китае примерно по 20 руб, однако, это в случае, когда покупаешь 5-10 штук, по одному конечно же будет дороже. Купить можно и у нас, но будет еще дороже.
А вот так к примеру так выглядят готовые линейные стабилизаторы на AMS1117-33:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Стоят они примерно столько же, сколько и mini360. Так что скорее это - идея для тех, у кого эта микросхема просто есть в наличии.
Хочу заметить, что по поводу этой доработки разгорелась небольшая дискуссия между сторонниками и противниками. Потом все улеглось, но вот новый пострадавший... А здесь я показал моделирование процесса в натуре.
Как вариант - размещение AMS1117-33 на "пузе" платы (3663) от Marrakota здесь.

Шлейфы и переходники для подключения матриц

Довольно непростой вопрос: как подключить ту или иную матрицу к LVDS интерфейсу контроллера?
У всех универсальных контроллеров только один вид интерфейсного разъема - двухрядный штыревой разъем (папа) с 30 пинами (215) и расстоянием между ними 2мм. Распиновка его приведена в первой части шапки. Повторяю еще раз: независимо от марки контроллера все разъемы LVDS полностью идентичны. Если вдруг в какой либо модели контроллера отсутствует пин 4 или 6 - это НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ, потому что все три соседние пина (4,5,6) сидят на массе и отсутствие одного не лишает массы соседних.
Ассортимент же типов интерфейсных разъемов у матриц очень обширный - от 20пин (у относительно старых ЖК матриц ноутбуков и мониторов) до 60пин (у некоторых планшетных матриц) с межпиновым расстоянием от 0,4 до 1мм.
ВНИМАНИЕ!!! Для "параноиков": количество пинов на матрице НИКАКИМ БОКОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СВЯЗАНО с количеством пинов на контроллере и тем более НЕ ОБЯЗАНО БЫТЬ РАВНЫМ. Это СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ РАЗЪЕМЫ. Основная ваша задача - не сидеть пересчитывать контакты, а ПОДКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО НУЖНЫЕ сигналы интерфейса как положено. Какие именно - об этом было целых два спойлера в первой части. И будет еще в следующем подразделе.
В каждом сопроводительном документе на матрицу (Datasheet) обязательно указывается тип ответного разъема к интерфейсному разъему матрицы.
В любом случае необходимо найти переходник с 30-пинового разъема контроллера на разъем матрицы (правильнее - шлейф с нужными оконечными разъемами, если речь идет о пассивных переходниках).
Вот пример как выглядят шлейфы для большинства матриц от мониторов и телевизоров, а также некоторых матриц нет- и ноутбуков ранних лет производства:
Прикрепленное изображение
Так выглядят хвосты шлейфов под более современные матрицы от ноутбуков:
Прикрепленное изображение
Так выглядит 51-пиновый разъем шлейфа для большого количества телевизионных Full HD матриц диагональю от 32 дюймов:
Прикрепленное изображение
Матрицы для планшетов так же можно подключать к контроллерам. Здесь я немного останавливался на их описании. Но в силу их довольно ощутимого конструктивного и электрического отличия от более крупных собратьев, для них применяются немного другие переходники. Чаще всего это переходные платы (поэтому они скорее именно переходники, а не шлейфы), иногда пассивные, а довольно часто - активные. Причем начиная от наличия схемы драйвера подсветки и заканчивая конвертером интерфейсов.
Вот примеры подобных переходников:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
В каждом конкретном случае следует точно знать, какой переходник нужен для той или иной матрицы. Для этого и существуют даташиты. Если дружба с даташитом не очень - тогда уж эта тема...
Рекомендации по выбору переходников для покупки.
В случае если речь идет о шлейфах, показанных на первой картинке, нетрудно заметить, что такой переходник можно перебрать с обеих сторон - переставить контакты в нужные позиции. Таким образом, если у вас матрица имеет самый распространенный разъем FI-X30 (в нижнем ряду 4 шт слева), то вовсе необязательно искать под конкретную матрицу. Достаточно купить самый "наполненный проводами (в нижнем ряду четвертый слева, вот к примеру ссылка, тут вообще "опт"... ) кабель и согласно распиновке матрицы перебрать провода (картинки есть тут). Их там набито для 2-канального 8-битного LVDS. Поэтому уменьшить их количество всегда возможно. Вбиваем в поиске например на Ибее строку LVDS cable и выбираем то, что нам нужно.
В случае с переходниками, показанными на других картинках, все немного сложнее. В строку поиска нужно вбить либо тип разъема, либо название матрицы и поискать в предложенном появившемся списке то, что нужно. Например такой кабель (подходит для многих ноутбучных матриц) можно вбить в поиск теги I-PEX 20453, 40pin LVDS или в крайнем случае название матрицы (особенно если это редкая матрица - вероятность нахождения переходника довольно высока).
Единственное, на что обязательно нужно обращать внимание - это под матрицу с какой битностью сделан тот или иной переходник. На картинках у продавцов (если это можно разглядеть) смотрите внимательно на количество сине-белых витых пар. Под 6-битную одноканальную матрицу их должно быть ЧЕТЫРЕ, под 8-битную (тоже одноканальную) - ПЯТЬ, а под двухканальные матрицы - умножьте на два. Если есть лишние - это не проблема, их можно отцепить (или даже оставить - на интерфейсе например 6-битных матриц, если он схож с интерфейсом 8-битных, лишняя пара просто висит в воздухе). Хуже, когда купишь, а пар не хватит - вот тогда это будет проблемой.
Переходники под планшетные матрицы найти немного сложнее, потому что они ищутся как правило только по тегам LVDS adapter или по названию матрицы.

ВНИМАНИЕ!!! Очень важный момент.
Начало отсчета контактов на разъеме, который вставляется в контроллер обязательно помечено краской (неважно какого цвета). Главное - она показывает угол, где находится ПЕРВЫЙ контакт:

Прикрепленное изображение
Не смотрите на выплавленный на корпусе разъема треугольник - он находится как правило напротив ВТОРОГО контакта. Еще как признак начала отсчета на разъеме - красные провода питания (которые как вы уже должны знать, вставлены в пины 1-2-3). Есть информация, что попадались кому то разъемы с черными проводами питания. Это встречается крайне редко, но если вдруг кому такое попадется, обязательно прозвоните их на разъем LVDS матрицы и сверьте правильность по даташиту.

Как я уже сказал выше (под спойлером про контроллеры), в шлейфах для подключения ноутбучных матриц часто есть отвод к разъему управления подсветкой (если шлейф именно такой конфигурации и под соответствующую матрицу). В нем вывод управления яркостью подсветки как правило соединен с выводом включения подсветки. И если матрицу планируется подключать к контроллеру V29, V39, V56 или V59, придется этот провод отделить и сделать отдельным контактом в нужном пине разъема.
Ну и напоследок о редких специальных переходниках.
Выше под первым спойлером упоминались матрицы из мониторов с интерфейсом RSDS. Интерфейс достаточно редкий, но бывает, что при препарировании какого нибудь монитора может поджидать именно такой сюрприз. Они попадаются 17, 19, 22 дюйма. Этот интерфейс можно смело назвать "неподъемным", так как кроме родного майна монитора его подключить ни к чему не получится. Однако, китайцы и здесь преуспели. Они изготавливают специальные переходники для этих целей. Существуют варианты этих переходников под интерфейсы RSDS любой "пиновости", которые существуют в природе. Выглядят они так:

Прикрепленное изображение
Я воспользовался таким всего один раз. У меня на руках были монитор и телевизор одной фирмы Acer 22 дюйма 16801050 (модели уже не скажу) и монитор был донором матрицы. Вот в нем как раз оказался нежданчик в виде матрицы A220Z1-H01. Пришлось купить такой переходник. К моему удивлению матрица с ним, установленная в телевизор и подключенная к его LVDS, заработала сразу и без каких либо бубнов.
Для подключения к универсальным контроллерам 4-канальных 10-битных 120Гц телевизионных матриц в Китае также продаются готовые переходники. Они представляют собой активный конвертер 2-канального 8-битного LVDS сигнала в 4-канальный 10-битный LVDS сигнал с "понятной" такой матрице структурой. Вот один из вариантов как выглядит подобный переходник:
Прикрепленное изображение
А вот его описание (огромное спасибо luckylamer).
Лично мне пробовать такой переходник мне не доводилось, но есть положительные примеры воплощения в жизнь проектов с ним форумцами (см. спойлер готовых проектов).
Для покупок на Таобао первый переходник можно поискать либо по тегу LVDS转RSDS, либо по названию матрицы, а второй по тегу 120HZ转接板. На картинке два разъема в сторону T-con написаны как 45 и 55 pin - это и опечатка, в T-con разъемы 51 и 41. И сразу хочу предупредить, что цены на эти два переходника очень чувствительно "кусаются" - первые стоят в районе 15$, а вторые - в районе 35$. А вот как искать эти переходники на Алиэкспресс или E-Bay - я сказать не готов. Например привожу один из вариантов второго переходника на Алиэкспресс. Вот только тег для поиска... Взгляните сами
Прикрепленное изображение
По утверждению форумца Vic2604, именно такой переходник у него завелся вообще без проблем. Главное в данном случае - он с продавцом согласовал подбор шлейфов под конкретную матрицу.
Есть еще один вид переходников, которые предназначены для подключения eDP матрицы к обычному интерфейсу LVDS. Выглядят они примерно так:
Прикрепленное изображение
На картинке можно прочитать примерный перечень матриц с eDP интерфейсом, которые можно приживить при помощи такого переходника. Делается это немного сложно (выбором разнообразных перемычек на нем), но тем не менее существование его - факт неопровержимый. Найти такое возможно только в Китае, тег для поиска LVDS转eDP万能驱动板 или LVDS转EDP转接板. Стоимость такого переходника в круг с доставкой порядка 15 долларов.
В заключении этого раздела я бы хотел дать ссылку на один занятный магазин. Я понимаю, что это не совсем правильно и, возможно даже не совсем допустимо. Но поскольку переходник - вещь очень специфичная и найти нужный - задача совсем не простая. Даже на такой большой торговой площадке как Aliexpress найти нужное очень и очень непросто (в первую очередь из-за отсутствия правильного описания со стороны продавцов), но в этом магазине собрана весьма внушительная коллекция почти на все случаи жизни. Возможно простые шлейфы вы сможете найти где то и подешевле, но найти многие адаптеры практически негде. А главное - продавец очень хорошо разбирается в любом вопросе и может проконсультировать в вопросах подключения любой матрицы и предложить все, что для этого необходимо. Вот он. Долго ли он просуществует - неизвестно, но задатки долгого существования кажется есть.
А вот ссылка на крупного китайского производителя подавляющего количества всего вышеупомянутого железа. Возможно это будет полезным для уточнения каких либо технических характеристик. В левой колонке выбираете тематику переходников и смотрите, что есть в природе.

Типы разъемов, которые применяются с контроллерами

Я привожу типы "мамы" (на кабель) - т.е. ответный разъем к контроллерам.
Итак, у нас в торговых сетях они называются MU-XF, где Х - количество контактов. Т.е. 6-контактная "мама" называется MU-6F, 4-контактная - MU-4F.
В китайских интернет-магазинах данные разъемы носят название PH-Xp или PH2.0-Xp, где Х - также количество контактов. Но лучше всего они ищутся по тегу "2.0 PH n", где n - так же
кол-во контактов.
Ответный разъем LVDS встречается гораздо реже (хотя бы потому, что все таки спрос больше на кабели, чем на голые разъемы), но например у нас они замечены в "буром медведе" как BLD2-30, но есть еще одно "но" - это только корпус разъема, как насчет самих контактов - выясняйте сами.
Как один из вариантов для замены по шагу контактов (2мм) подходит разъем от шлейфа IDE для ноутбучных HDD.
И еще, довольно часто в мониторах или телевизорах шлейф LVDS оканчивается тоже подходящим разъемом. Он может выглядеть совсем непохоже на BLD2-30 (он может быть другого цвета, с какими нибудь пластиковыми уступами и т.д.), но если шаг пинов такой же (2мм), то почему же отказываться его использовать? Ведь один конец шнура уже разделан под матрицу - останется только перебрать второй и не надо заказывать в Китае и ждать месяц. Главное - правильно прозвонить и если необходимо - перебрать.
И совсем не обязательно искать именно 30 пинов. Матрицы же разные бывают: для одноканальной 6-битной достаточно разъема на 16 пинов (2ряда по 8), а для 8-битной - 18-20 пинов.
Вот таблица, сколько необходимо минимальное количество пинов под интерфейсы разных битностей и канальностей:
Прикрепленное изображение
Тут я наглядно рассказал, как можно вторично использовать разъем LVDS - т.е. если вдруг надо переставить на другие провода и т.д. И это относится не обязательно к LVDS, но и тем же способом можно перезаделать любые обжимные разъемы.

mini-LVDS - что за ... и как с ним бороться

Думаю, не лишним здесь будет заострить внимание еще на одной "разновидности" LVDS интерфейса - mini-LVDS. Этот "зверь" встречается только в HD телевизорах от 32 диагонали и выше и чаще всего этим "грешат" LG-Philips (в смысле как производитель матриц). Что же это такое, давайте попробуем разобраться...
Итак, при взгляде на любую матрицу можно увидеть плату тайминг-контроллера (t-con). Им оборудованы подавляющее большинство матриц. Его назначение - расшифровка LVDS сигналов и передача в стекло матрицы всего необходимого для ее работы: сигналы для формирования самого изображения и служебные сигналы для обеспечения работы драйверов горизонтали и вертикали. В большинстве случаев в телевизионных матрицах этот узел имеет обособленное исполнение и может быть быть извлечен как отдельная плата. Если его внимательно рассмотреть, то видно, что на вход t-con подается LVDS сигнал, а к разъемам выхода (их может быть от 1, 2 или 4) подключаются шлейфы от планок стекла матрицы. Эти шлейфы и являются тем самым интерфейсом mini-LVDS. Прежде всего - это не "родственник" LVDS, вернее, настолько дальний, что смело можно сказать, что они не родственные. Встречаются телевизоры, в которых t-con как обособленный узел отсутствует и располагается на самой плате main board. В этом случае с планок стекла матрицы на майнборд идут два шлейфа. Но ведь наша задача - удалить из телевизора "неисправный" майн и подключить матрицу к универсальному контроллеру. А у него в свою очередь на выходе есть только LVDS. Как быть в этом случае? Все не так сложно. Дело в том, что (к примеру) матрицы LG-Philips одной линейки могли быть в нескольких исполнениях: с 4-канальным 10-битным LVDS интерфейсом, с 2-канальным 8- или 10-битным LVDS интерфейсом и mini-LVDS интерфейсом. Что подразумевается под словами "одной линейки" - а то, что во всех трех видах одновременно выпущенного типа матрицы используется ОДНО и ТО ЖЕ стекло, только добавляется тот или иной t-con или он отсутствует в случаях, когда t-con размазан на майне. А значит, если у вас матрица с интерфейсом mini-LVDS - достаточно купить отдельно плату t-con, но ОБЯЗАТЕЛЬНО совместимую с этой матрицей. Звучит немного страшновато, но на самом деле это не сильно большая проблема. Главное - не ошибиться в выборе.
По мере подтверждения информации о чудесном "приживлении" такого рода я буду выкладывать более точные названия того, что с чем скрестили.
Пока что абсолютно точная и подтвержденная информация (от меня лично) - телевизор Philips 32PFL3606 матрица mini LVDS LC320WUY(SC)(A1), сторонний t-con 6870C-0310C LC420WUN-SCA1. Также подойдут 6870C-0310B и 6870C-0318B. Правда, есть один подводный камень - данный t-con не умеет переворачивать изображение на 180 градусов (в применяемой на нем микросхеме нет такого режима). Т.е. "нормальное" положение матрицы с этим t-con - когда шлейфы и t-con вверху. Если нужно расположить шлейфы снизу - сразу ориентируйтесь на контроллер, который "умеет" переворачивать изображение. Ждем подтверждения еще одного "исцеления" матрицы LC320EXE(SD)(N6) - как будет положительный результат - я дополню...
Вот к примеру то, о чем я говорил выше - матрица LC420EUF_FEP1 имеет tcon 6870C-0402C (51+41 пин, 4 канала 8/10бит LVDS). На ее стекло установлен t-con 6870C-0401B (51пин, 2 канала 8 бит) от матрицы LC420EUE_SEF1 (такой же стоит и в LC370EUE_SEM1). Все заработало и не пришлось применять адаптер, а всего лишь поменяли t-con. Спасибо _LennY_.


Охлаждение главного чипа контроллера Z.VST.3463A и D3663LUA

- Вариант охлаждения при помощи системы охлаждения от ноутбука от Нарович тут. От D77S - тут.
- Мой вариант на бучной "улитке". Не окончательный, только для того, чтобы "заработала мысль" у тех, кто возьмет на вооружение сам принцип...
- Вариант безвентиляторного охлаждения через термопрокладку тут.
Рекомендация. Как правило фантазия многих "самоделкиных" далее, чем увеличенный радиатор и посаженный на него мелкий карлссон, который дует в этот радиатор, не идет. Однако, это не совсем эффективный метод борьбы с нагревом. Есть еще один способ охлаждения главного чипа (к тому же гораздо более эффективный): вентилятор поставить не на радиатор чипа, а на заднюю крышку корпуса ровно напротив этого радиатора. Что этим достигается: размываются требования к диаметру вентилятора - ведь его реально не надо громоздить на плату и плюс (как правило) чем больше диаметр кулера - тем меньше его обороты (соответственно - он тише работает). При чем вентилятор нужно ставить так, чтобы он "вытягивал" воздух из радиатора. Таким образом охлаждение становится намного эффективнее и (по моему личному испытанию) достаточно штатного радиатора контроллера. Но есть одно условие - вентилятор должен находиться как можно ближе к радиатору. Если задняя крышка конструктивно не позволяет приблизить вентилятор к радиатору, можно поставить на вентилятор подобие "трубы", как это многие могли наблюдать на примере компьютерных корпусов (где на боковой крышке стоит труба, которая при установке крышки приближается вплотную к вентилятору процессора). Изготовить такой воздуховод достаточно легко самому из ненужной блистерной упаковки от чего либо.
И напоследок "байка" от меня.
У меня для получения горячей воды дома висит колонка. "Модная", с электроникой и показометром температуры. Когда стоит температура 45 градусов, ощущение, что можно ошпарить руки. Если поставить 50 - вообще жесть. К чему это я... Для кремниевого кристалла нормальная рабочая температура доходит до 60-70 градусов. Так что делайте выводы. Комнатную температуру чипа никто не гарантировал и охлаждение - это скорее для вашего спокойствия. Очень возможно, что естественной конвекции (если таковая присутствует в вашем корпусе) бывает вполне достаточно.


Все о пультах

На первый взгляд кажется, что контроллеры настолько "универсальны", что даже пульты одинаковые, но это не совсем так.
Тут один форумец сделал краткий фотоотчет по пультам и описал их совместимость и взаимозаменяемость. Данный вопрос вызвал целую бурю в обсуждениях, пока не были выявлены все версии ПДУ. Оказалось, что вопрос весьма тонкий и серьезный. Сравнение кодов команд расставило точки над i. Тут фото "правильного" пульта для контроллера zvst3463, там же коды команд. А тут для сравнения коды команд пультов от других контроллеров. Тут таблица команд от "полуправильного" пульта от ZVST3463.
Команды пульта в разных форматах под V29 тут.
Некоторые изыскания на тему универсальных пультов тут


Плата клавиатуры универсальных контроллеров

Плата представляет собой набор из 7 кнопок и двухцветного светодиода. К плате также подходит выносной "глазок" ДУ - он на отдельной плате. Речь о покупном наборе от китайцев. Однако, плата настолько проста, что все можно сделать самому. Как функционируют кнопки для контроллеров V56, V59 - можно посмотреть в моем проекте здесь, а как они следуют в контроллере ZVST3463 - там же, согласно http://cs5-
1.4pda.to/9112972.jpg"]таблице[/url] тип DingKe.
Можно протянуть кнопки клавиатуры пучком из 6 или 8 проводов (прямо с разъема контроллера), а если нет желания тянуть такой пучок - можно обойтись всего двумя. Тогда просто придется сделать кнопки по такой схеме (схема из того же проекта).
В последних современных контроллерах D3663LUA кнопки клавиатуры назначены совсем другим образом. Сопротивления те же, но очередность кнопок другая - тут (проект winsasha). Об этом же предупредил здесь SecondShadow.
Светодиоды индикации подключаются каждый к своему контакту разъема: красный - к LED_R, зеленый - к LED_G. Можно применить как трехвыводной двухцветный светодиод, так и два отдельных. Главное - к контактам LED_R и LED_G разъема подключаются АНОДЫ (!!!) светодиодов, а катод (у трехвыводного) или катоды (у отдельных) - на массу. Надпись R и G вовсе не означает, что надо обязательно применять только красный и зеленый цвета - да хоть какие. Если у переделываемого аппарата есть светодиоды (обычно там стоят белые) подсветки логотипа бренда (имеется у многих телевизоров, особенно в последнее время широко стали применять на китайских "брендах") - я бы рекомендовал подключить именно их к контакту "LED_G" - будет супер...
Иногда в готовой конструкции (которая выступает донором для самоделки) есть только один светодиод и второй притулить бывает не просто сложно, а иногда и невозможно. Например когда светодиод SMD и рядом ничего не прилепить, а к тому же еще и нет свободных контактов в разъеме планки. Тогда можно при помощи двух диодов "собрать" линии LED_R и LED_G в одну (диоды в прямом включении с каждой линии соединяются катодами в одну точку) и эта единственная линия подается на один светодиод. Тогда он будет работать в режиме, близком к штатному для переделываемого аппарата, т.е. в спящем режиме светится, в работе - светится, а при поступлении команды с пульта - мигает.
Что касается "глазка" фотоприемника - скачайте мануал к любому контроллеру и там увидите простейшую схему для сборки. Кстати, во всех телевизорах "родной" фотоглазок собран по точно такой же схеме, ну может есть незначительные различия, но подключается так же. Тип фотоприемника (он там не указан) - VS1836B (настоящий "брендовый" глазок от Vishay называется TSOP1836 или TSOP1838). Контакты на разъеме универсального контроллера, к которым подключается глазок, так же указаны во всех мануалах.
Кстати, еще один момент (для тех, кто вообще не "в танке"): на этом разъеме присутствуют всего два контакта "массы" и если тянуть кнопки отдельно (а они "срабатывают" именно относительно массы), светодиоды отдельно и глазок отдельно - то не хватит еще одного контакта массы. Нужно всего лишь "разветвить" любой из существующих "масс" двумя проводами.


Как увеличить количество входов HDMI при помощи простого "довеска"

Иногда возникает необходимость в количестве HDMI входов большем, чем единственный находящийся на контроллере. В этом случае могу просто порекомендовать (потому что сам когда то крутил в руках и пользовался) автоматический коммутатор HDMI входов. Такого плана:
Прикрепленное изображение
Я специально привел картинку, а не ссылку, потому что товар может и закончиться, а по картинке и тегу "3 to 1 HDMI" всегда можно его найти на Алибаба.
Что есть "автоматический": коммутатор сам переключается на тот вход, где появился HDMI сигнал. Причем, если на каком то входе сигнал уже присутствует и коммутатор включен на него, то при появлении сигнала на другом входе коммутатор переключится на вновь появившийся сигнал. После его отключения коммутатор возвращается на предыдущий вход. Питается коммутатор либо от источника +5В (например от свободного выхода USB, от адаптера для зарядки любого современного смартфона), либо от любого входа HDMI (тех шнуров, которые вставлены в источники HDMI).

Крупные фото плат контроллеров

Я решил создать этот спойлер на всякий случай. Вдруг кому то окажется полезной эта информация.
Фото платы контроллера D3663LUA со снятыми MCU и усилителем мощности здесь.
Фото платы "народного" контроллера (PCB800099) со снятым MCU - вот.
Фото участка платы контроллера T2S2-63SIT0 тут. Отсутствует ключ питания матрицы.
Фото платы контроллера Qt526c v1.1
По мере появления у меня фоток буду добавлять и свои, и от форумцев.


Радиоэлементы на платах контроллеров и их замена

Под этот спойлер я по мере нахождения буду добавлять проверенные варианты замены радиодеталей на платах контроллеров.
1. Про аудиочип CS37AD2AB и его замену информация тут.
А вот еще один опыт возни с этой хилой микросхемой. Думаю, теперь УМ контроллера станет только надежнее и уж точно не хуже.
2. Микросхема DC-DC понижающего конвертера. На многих платах стоят по напряжениям 1,2 и 1,8В. Мелкие, 5-ногие, в корпусе SOT23-5. Встречается обозначение AAAA, AAAAB, AS11D. Известная замена MT3410L или AUR9703 тык.
3. MOSFET ключ, который который стоит почти на всех контроллерах в качестве ключа питания матриц и ключа питания вторичных цепей. В основном встречается с надписями WSA6L, WSA6S. Правильное наименование LCS68P03. Согласно даташита обозначение WSA, а остальные цифры - дата, партия и т.д.
Прикрепленный файлLCS68P03-2.pdf ( 504,82 КБ )
Меняется на абсолютно любой подобный с такими же параметрами. Из названий (точно известных) проверен AO3401 (стоимость в ЧиД 6-7 руб), из маркировок - проверен B052 (название неизвестно). Что еще узнаю - дополню.

Переделка CCFL подсветки телевизионной матрицы на светодиодную

Так просто, для информации. Просто принцип и не более.


Чертеж бэк планки контроллера Z.VST.3463A

Мой. Romanzzz.


Как перевернуть изображение на 180 градусов

Зачастую необходимо перевернуть изображение с ног на голову. Это обусловлено как конструкцией корпусов, так и конструкцией матриц.
Не будем вдаваться в причины, которые сподвигают к данной процедуре. Короче, нужно войти в сервисное меню, найти там раздел General Settings, а в нем пункт Mirror (да, да, почему то китайцы окрестили его именно как "зеркало", а не "поворот" (rotate)) и изменить значение.


Как выровнять (отрегулировать) уровни громкости в разных режимах контроллера

Сразу предупреждаю - этот "дефект" был замечен в работе контроллера ZVST3463. Вполне возможно, что и в контроллере 3663 также может потребоваться такая регулировка.
Итак, зачем это понадобилось. Обнаружилось, что уровни громкости звука (по шкале громкости на экране) в режиме приема цифрового телевидения довольно ощутимо отличаются от тех, которые в режиме приема аналогового ТВ. В сервисном меню есть пункт NONLINEAR, в котором есть подпункты VOLUME CURVES раздельно для аналогового и для цифрового ТВ. Дословно volume curves означает "кривые громкости", иными словами график зависимости уровня громкости по ключевым точкам. Ключевых точек 10. Т.е. график разбит на 10 интервалов, а цифры, указанные напротив каждой ключевой точки - максимальный уровень громкости в конце этого (!!!) интервала. Таким образом задаются максимальные значения громкости для каждого интервала и из этих кусочков складывается весь график от полного молчания до максимума. Очевидно, что начальный уровень громкости для какого то конкретного интервала равен конечному уровню громкости для предыдущего интервала.
Дабы и далее не расшифровывать сказанное, даю подсказку: нужно посмотреть и записать значения уровней для каждой ключевой точки например для аналогового ТВ, перейти в подпункт для цифрового ТВ и там изменить значения для соответствующих ключевых точек на такие же, как в аналоговом. Или наоборот - перенести значения уровней цифрового ТВ в уровни аналогового. Тогда громкости будут одинаковыми и там и там.


Вопросы по программированию контроллеров

Итак, друзья, данный раздел продиктован все более расширяющимся кругом "друзей" данной темы и все чаще возникающими вопросами по самому сложному - процессу прошивки контроллеров. Сам процесс прошивки контроллеров различается в зависимости от разновидности железа. И прежде, чем начать, я вынужден кое что пояснить, чтобы в дальнейшем не путаться тем, для кого эта тема в новинку.
Итак, на разных платах контроллеров установлены MCU (это главный чип - Micro Controller Unit) различного "интеллекта" (прошу прощения, но мне так проще выразить мысль). Т.е. контроллеру, предназначенному для монитора не нужны "мозги" контроллера с телевизором и медиаплеером. Это попросту была бы стрельба из пушки по воробьям. А, поскольку последние отличаются еще и наличием USB порта, то и процесс прошивки максимально упрощен - всем известно, как прошивается любой контроллер с ТВ на борту. Другое дело - процесс прошивки контроллера, который не имеет такой замечательной функции. А это довольно обширный перечень моделей, в которых нет USB портов. Что же в этом случае? Опять немного ликбеза...
Азы... На платах всех контроллеров установлены микросхемы памяти, в которых хранится как алгоритм работы всего контроллера, так и переменные величины, которые MCU контроллера записывает туда в процессе эксплуатации. Переменные величины - это различные режимы, установки, отсканированные и запомненные каналы (в случае с контроллерами с ТВ), а так же установленные уровни регулировок и выбранные входы. Любое изменение состояния контроллера сопровождается записью этого состояния в микросхему памяти. Соответственно если после какого либо действия считывать дамп памяти и сверять его с предыдущим - дампы будут отличаться. Начиная с 2000-х годов практически в 100% моделей контроллеров стали применяться микросхемы памяти т.н. "25 серии". Цифра "25" присутствует в названии всех производителей этих микросхем. Например W25X40, M25P40, 25LV040, AT25DF041, SST25VF040 - всего лишь разные названия одной и той же микросхемы в зависимости от производителей. В миру 25 серия - это т.н. SPI flash. Т.е. микросхема памяти, которая производит обмен с периферией по протоколу SPI. А значит, если взять в руки эту микросхему (только микросхему, не контроллер) и задумать ее прошить, то для этого нам понадобится программатор для микросхем, который прошьет ее именно по протоколу SPI и никак иначе. Однако такой путь понятное дело не может быть удобным для производителей контроллеров. В силу того, что MCU контроллера также взаимодействует с этой микросхемой по протоколу SPI, производители MCU закладывают возможность прошить SPI flash по другому широко распространенному протоколу - I2C, но уже программными средствами самого MCU. Т.е. мы берем программатор, который работает по I2C, подключаем его к MCU по DDC каналу через разъем VGA и благополучно прошиваем SPI flash СИЛАМИ КОНТРОЛЛЕРА, поскольку программатор взаимодействует с MCU по протоколу I2C, а MCU в свою очередь взаимодействует с микросхемой памяти по протоколу SPI. Что это дает: не нужно выпаивать микросхему памяти чтобы ее прошить. Да, иногда помогает только выпаивание и прямое программирование, но чаще достаточно прошить по I2C. Что такого в разъеме VGA, спросите вы? Если посмотрите распиновку VGA, то увидите, что в его составе есть шины SDA и SCL, которые и являются основополагающими протокола I2C. Но ведь в составе разъема HDMI также есть эти две шины! Ан, нет - для программирования контроллера они не задействованы, только VGA (и это не прихоть прошивкописателей - это негласное правило производителей MCU). А в контроллерах, которые не имеют входа VGA, эти шины выведены на специальный разъем именно для прошивки.
Для чего я все это написал. Чтобы не было путаницы в том, что и каким программатором прошивается и самое главное - как прошивается.
Кстати, телевизионные контроллеры помимо USB также могут прошиваться по протоколу I2C через разъем VGA. Более того, по сравнению со штатным способом (через порт USB), данный способ является "низкоуровненвым". Те. им можно "поднять" даже окирпиченный контроллер. Причина проста - этот способ прошивки, говоря простым языком, происходит на хардварном уровне. Вот положительный опыт от RxMaxx.
Ну а теперь ближе к теме.
Итак, у нас имеется на руках контроллер. Что нам нужно, чтобы его прошить по шине I2C? Всего то ничего - нужны софт, который "понимает" какой именно это чип и что и как нужно упаковать в протокол обмена, чтобы MCU "дал добро" на прошивку SPI Flash и адаптер для связи компьютера с контроллером (в народе зовется "джиг" от английского Jig). Как ни странно, но найти и установить софт - самое простое. А вот адаптеры... Выпуск каждого чипа сопровождается обязательным выходом софта для его программирования. По мере смены поколений чипов софт усовершенствуется, в него добавляются новые библиотеки для поддержки вновь выпускаемых чипов и поддержка доступных интерфейсов компьютера. И тем не менее сам софт привязан к схемотехнике адаптера, при помощи которого прошивается контроллер. А вот тут как раз нас подкарауливает большая "засада". Дело в том, что самый простейший (схемотехнически) адаптер может быть лишь для порта LPT. И даже при том, что сделать его самому выльется в затраты порядка 2$, "фирменные" джиги продаются в Китае по 15-20$:
Прикрепленное изображение
Но ведь порт LPT уже свое "отжил" несколько поколений компьютеров назад. В чем причина, спросите вы? А в том, что программатор - это суровая железка и ему не нужны "рюшечки" из Win7...10, и промышленные образцы как раз крутятся на Embedded версиях WinXP. Странное дело, но большинство перечисленного выше софта не подразумевает работу с последовательным COM-портом (хоть с ним ситуация все же намного проще, чем с LPT) и соответственно нет таких джигов. Хотя, не совсем так, я немного не так выразился. Я хочу сказать, что никогда не встречал ни одного ISP программатора под COM-порт ни в продаже, ни даже упоминаний о таком, но, говорят, они существуют. Тут (на второй странице темы) такой упоминается, и даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ подошел бы к нашим контроллерам (так как он под Mstar), но там же пишут, что не работает он...
В итоге из "современных" остается только порт USB. Хотя, самое интересное, он тоже последовательный и USB джиг как правило представляет из себя хардварный эмулятор COM-порта. Однако, промышленный USB Jig стоит в районе 50$, а самодельные связаны с относительно сложными схемотехническими решениями.
Все сказанное выше позволяет для многих сделать неутешительный вывод - прошивка контроллера дело весьма сложное, хлопотное и в некоторых случаях затратное. Однако, не все так грустно.
Выше я обмолвился, что микросхему памяти можно прошить напрямую по протоколу SPI в случае если она выпаяна. Сразу вопрос: чем и как шить? Для этого очень хорошо подойдет китайский программатор CH341A (ищите на Алибаба по этому же тегу). Стоимость его невелика - в пределах 2$. С софтом для него возможны и проблемы, однако есть множество наработок по работе с этим программатором и все самое необходимое (для нашей темы) вы найдете здесь, за что огромное спасибо NewVid. Правда, есть один нюанс - микросхема должна быть выпаяна. NewVid упомянул в своем сообщении "прищепки". Это специальный кабель-переходник с зажимами, который как прищепкой цепляется к ножкам микросхемы ЧТОБЫ ЕЕ НЕ ВЫПАИВАТЬ. Данный кабель выручает во многих случаях, но применительно к контроллерам у меня в отношении его есть большой скепсис. Чтобы было яснее, приведу две схемы:
Прикрепленное изображение
Программатор подцепляется через прищепку к микросхеме SPI Flash и ПОДАЕТ НА НЕЕ ПИТАНИЕ. А теперь вдумайтесь: потянет ли дохлый программатор участок схемы на второй картинке, когда ток потребления MCU составляет 500мА? Вот вам и проблема. Если кто то скажет, что, мол, "CH341 не шьет через прищепку из-за того, что она некачественная", вы знаете, какой ответ будет правильным - программатор просто не тянет контроллер по питанию. Если кто скажет, что я что то придумал - возьмите в руки контроллер на RTD2662 и покрутите его в руках. Он сделан точно по схеме справа, а потребляет порядка 350-400мА.
Ну а теперь, когда вы знакомы с теорией, остается только дать ссылки на софт и привести схемы джигов.
1. Мощнейший программатор Postal2 (работает через LPT-порт):
на ремонт-ауд.нет есть схемы, печатки, описания работы с тем или иным MCU и т.д.
на мониторе тему ведет сам автор программатора и отвечает на вопросы. Продолжение темы на Еспец.
Там же на рамонт-ауд.нет есть описание и схемы программатора Postal3 - почти то же самое, что и Postal2, только в USB исполнении. Почему "почти"? Да потому, что последовательному порту не снилось многого, что умеет делать параллельный. Однако, с обычными задачами вариант USB справляется так же, как и вариант с LPT.
Программатор умеет прошивать и контроллеры и микросхемы в зависимости от применяемых джигов.
Джиг для прошивки контроллера по I2C:
Прикрепленное изображение

Для самостоятельного изготовления этого джига

Привожу свой вариант джига, внешний вид, что внутри и печатка в формате lay6
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
На фотках видно, что при изготовлении я допустил несколько ошибок, но, как говорится, "с глаз долой..." - закрыл крышки разъема и забил забыл. Печатка уже исправленная:
Прикрепленный файлHC05 smd sfc.rar ( 15,65 КБ )
Джиг для прошивки микросхем 25 серии по SPI:
Прикрепленное изображение
Печатки в формате .lay у меня нет (я делал вообще на макетке), но вот рисунок из всемирной паутины, который поможет нарисовать прогер в Sprint Layout:
Прикрепленное изображение
Вот совсем простой.
По этическим причинам я не буду выкладывать саму программу Postal здесь, поэтому скачайте ее сами.
2. Софт от производителей чипов бывает именной (когда его выпускает фирма-производитель чипов):
- компания Realtek для своих чипов выпустила RTD_ISP Tool,
- компания Novatek (в те времена, когда ее еще не поглотила компания Mediatek) - Novatek Easy Writer,
- компания MStar - MStar ISP Tool.
... и универсальный:
Продавцы контроллеров в силу широкого ассортимента пользуются одной прогой, совсем примитивной - Device Well MCU Isp Tools и ВОЗМОЖНО она умеет работать со многими чипами. Не знаю - у меня ни разу не получилось (позже скажу причину).
Есть еще один известный софт ROVA ISP Tool и ROVA ISP Editor (тут кое что есть про него).
Кстати сказать программы-редакторы (ISP Edit) так же встречаются и у именных производителей. Однако редакторы настолько специфичны, что надо очень хорошо знать как ими пользоваться - там все не так, как в привычном HEX-Editor, а гораздо запутаннее.
Не так давно мне в руки попала схема LPT Jig, которая используется совместно с программой Novatek Easy Writer:
Прикрепленное изображение
По сравнению с джигом для Postal2 есть заметные отличия в соединении с параллельным портом. Я подозреваю, что и все остальные фирменные джиги строятся по такой же схеме и это и есть причина, почему джиг от Postal2 не заработал с Device Well MCU Isp Tools. B то не факт. Я не проверял (поскольку надо этот джиг еще собрать, а смысла я не вижу, так как мне хватает Postal2).
Вот пример простецкого джига на 74HC05 для прошивки и реалтеков и новатеков, однако стоит он почему то как тепловоз.
... Вот поэтому я их сам и паяю!!!
Чуть позже я соберу сами программы, которые у меня есть в наличии и выложу их здесь. Правда, скачать их вы можете и сами через любой поисковик - они не дефицит.
Как я уже сказал, прошивка контроллера осуществляется через порт VGA. Ну а раз там есть шина I2C (для прошивки!!!), то светлые умы находят и другие, альтернативные способы прошивки по этой шине. Тут подробнейший мануал от NewVid по программированию контроллера (Realtek RTD2660) при помощи Ардуино. Почему бы нет?
Вот описание процесса программирования контроллеров RTD2660 на основе Arduino NANO или Arduino PRO MICRO от remizov_ia.
Ну а вот способ программирования, базирующийся на том же Postal2, но без LPT порта, а всего лишь при помощи дешевого и доступного CH341A. Единственное - возможно на разных контроллерах что то по разному, но тем не менее на другом сайте пробежала такая поправка. Все равно, главное - способ работает...

Ссылки на полезные сайты

Я все же решил, по мере нахождения чего либо полезного во всемирной паутине, выкладывать здесь. Это не будут ссылки на рассказы кого либо о том, как он воплотил в жизнь ту или иную конструкцию, а именно на сайты с инженерным уклоном, ведомые другими инженерами. Одна голова - хорошо, а несколько голов - это уже сила. Я понимаю, что многие даже не утруждаются прочитать шапку и лезут с вопросами в тему. Поэтому данные ссылки скорее для "пытливых умов".
1. забугорный сайт с множеством полезностей...
2. Конвертер LVDS-TTL своими руками (да простит меня автор той страницы) тут
3. Обзор очень хорошего блока питания (можно даже сказать самого лучшего для телевизионных самоделок) от человека, хорошо знающего то, о чем он пишет тут. Стоимость в районе 7$, тег для поиска на АЭ - "AC-DC 12V 8A". Существуют еще подобные БП в таком же исполнении и той же цветовой гамме, но на 24В 4...6А (очень подойдет для запитки многих инверторов CCFL подсветки) и на 36В 5А.
4. Прекрасный сайт с огромным объемом полезной информации по "нашей" тематике http://tel-spb.ru/
5. Еще один "кладезь" схем и редких мануалов/даташитов: Первый Сибирский форум.
6. Польский аналог нашей темы (правда гораздо скромнее) с широко известного и мощного сайта тут
7. Сайт мастера Виктора Королева. Там вы найдете очень много полезных технических хитростей. Все изложено очень простым и доступным языком. Тематика сайта выходит немного шире нашей темы, поэтому для начала выделю тот раздел, который нам наиболее интересен, этот. А там уже смотрите сами по сайту. Ссылка добавлена с разрешения самого автора сайта.
8. Матрица. Чем и как может болеть изображение. Рекогносцировка болячек. Видео. Только с целью ознакомления. В самом начале самое важное - что и как взаимосвязано по горизонтали и вертикали. Далее - процесс восстановления НЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ УСЛОВИЙ!
9. Венгерский сайт, известный у радиолюбителей под ласковыми именами "Таня" или "Танюша" https://elektrotanya.com/. В основном это источник добычи крайне редких схем и даташитов. Согласно нашей теме вот очень полезная таблица. Кто столкнулся с розыском - тот поймет.
10. Кое что полезное здесь. Не все конечно, но иногда может пригодиться.


ПРИМЕРЫ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ ОТ ФОРУМЦЕВ

Телевизор на основе монитора LG Flatron 2284 от AdBektur тут
Реализация на основе планшетной матрицы 10,1 дюйма от greega тут (ну и вперед-назад несколько сообщений как все начиналось.
Реализация на основе 20-дюймовой CCFL матрицы с ее родным инвертором, БП и драйвером подсветки от dronixon: 1, 2, 3.
Реализация на основе 27-дюймового старообразого ЖК телевизора с дикой 14-ламповой подсветкой от меня лично.
Реализация на основе 17-дюймового монитора с CCFL подсветкой от stas649. Тут сборка железа в конструктив. Схемотехнические подробности подключения контроллера по питанию - посты 374-421.
Реализация на основе телевизора 32" Changhong с ламповой подсветкой и родными БП и инвертором от nznsa. Видео. Технические подробности подключения БП - с поста 463.
Реализация на основе 22" FullHD монитора с LED подсветкой от XEO тут.
Реализация на основе 12" DVD плеера с заменой подсветки на LED от wsok тут.
Реализация на основе 19" "квадратного" монитора со штатной подсветкой от Djonny34 тут. Еще.
Реализация на основе монитора с матрицей с редким интерфейсом RSDS от murat333 тут.
"Первые кадры" испытания похожего проекта, но уже на новом контроллере с DVB-T2 от acura2 тут. Другое изделие от него же.
Еще один законченный проект на матрице с интерфейсом RSDS от hatings тут. Продолжение.
Первый проект с использованием матрицы 120Гц LVDS 4 канала при помощи переходника-адаптера (который я упоминал под спойлером про подсветку) от Vic2604 тут.
Проект от xhimik на основе 17" монитора. Но как описан! Учитесь! Кстати, человек обнаружил на плате V56 скрытые ресурсы - "выдернул" из недр TSUM V56 еще один порт USB (подробности тут). Смотрите.
Мой "зверь" 42" на базе Philips 42PFL7306S и контроллера V59.
Конструктор из ноутбучной крышки от olega70 тут.
Простенько и минимум слесарки от igorekm тут.
Телик на базе Acer V193wv от kuper s тут. Акустика вышла супер.
Телик на Z.VST.3463.A1 на базе 19" монитора Samsung типа SyncMaster 931BW от djgenyk видео раз, два.
Еще один телик на матрице RSDS от монитора Viewsonic V2240W от DIM4ELA со всеми наработками по запитке контроллера и его охлаждения тут.
Еще один мой монстр - монитор из 27-дюймового телевизора на основе классного контроллера M.NT68676-2 тут.
Конструкция из 13,3" фоторамки от skydreamer тут.
Весьма необычное конструкторское решение от skytwin: моноблок (что ли) или медиаприставка... Тут.
Снова конструкция на основе крышки ноутбука. Автор voron12005.
Проект на контроллере Android с КАКОЙ ТО (!!!) "цифрой" на борту, о котором я упоминал в описании контроллеров, от FDS_UA тут. Какая именно цифра - вопросы к автору, железо у него, а что он ловит там (в Киеве) - пока "туман"....
Проект на базе 22" монитора ASUS с родным PSU, CCFL подсветкой и zvst3463 от Нарович тут.
Телевизор на основе 10,1" планшета и ZVST3463 от talanov здесь (прошивка XIANYUAN_3463GU_A_PNL_LTD154EX4N_1280X800_SI6L_3V_LOGO_BLACK_IR_M90_JS_KEYPAD_TYPE_AGENCY_7KEY_cjk_20170523_000605).
Телевизор на основе 20" матрицы 1600900 в корпусе монитора LG w2043s от labuhru тут. Детально и очень подробно.
Телевизор на Z.VST3463 из 19" моноблока Acer от tolk7 тут. Все предельно аккуратно и снаружи без "колхоза". Там же легко решен вопрос охлаждения чипа.
Телевизор на Z.VST3463 из 47" Philips на основе IPS матрицы LVDS 120Гц 4 канала с адаптером под LVDS 2 канала от SecondShadow тут.
Первый телевизор от bim1405 на новом контроллере D3663 LUA.A8.2PA тут. Основа - квадратная 19" матрица.
Действительно "вторая жизнь" телевизора Rolsen 26" от winsasha тут. Много картинок.
Телевизор на z3463a1 из монитора LG Flatron w1943s от labuhru тут. Охлаждение main чипа при помощи "улитки" от ноутов. Просто и вполне повторяемо...
Снова монитор от меня лично. 26", HDMI, звук и запуск "с пинка" тут.
Оригинальное решение - телик из ноута от stvm52 тут. Оригинальное охлаждение мэйн-чипа.
Два изделия на D3663 LUA.A8.2PA и на QT526C с матрицами 13,3" и 12,1" от D77S здесь. Оригинальные решения по охлаждению и по дизайну. Довольно подробно.

Сообщение отредактировал Boris-leo - 16.05.18, 22:45

--------------------

Правильно заданный вопрос дает шанс на получение правильного ответа

greega

Сообщение #3

10.07.16, 13:30

Старожил


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 853
Регистрация: 25.02.10

Репутация: -  62  +


Boris-leo @ 09.07.2016, 19:39

Пришла плата LA.MV9P на TSUMV59XU-Z1. На борту приемник R842.


А поподробнее?
Зы мои ещё где-то на полпути. заказывал тут
ЗыЗы
Есть такая матрица, Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение (купил китайский планшет несколько лет назад, короче китайцы кинули с планшетом, но матрица и тач рабочие) есть желание посадить это всё на V59, с этой целью заказывал ещё и NANO контроллер для тача. Не подскажете какой файл прошить?
Я смог найти по ней только это

Сообщение отредактировал greega - 10.07.16, 15:24

Boris-leo

Сообщение #4

11.07.16, 14:12

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


greega @ 10.07.2016, 13:30

А поподробнее?
Зы мои ещё где-то на полпути. заказывал тут

Я тоже там заказал. В смысле поподробнее? Приемники могут быть на чипах R840 и R842. Под разные приемники - разные софтинки. Первый раз я выкладывал прошивы под платы с приемником R840. А прислали на R842. Вот и выложил другие прошивы.
greega @ 10.07.2016, 13:30

Есть такая матрица,...

самая обычная с разъемом FIX30.
greega @ 10.07.2016, 13:30

Не подскажете какой файл прошить?

Крупным планом место возле разъема, чтобы читалось все... Тогда скажу...
greega @ 10.07.2016, 15:49

Я тут натолкнулся на материнские платы с Lvds интерфейсом, как понял их тоже нужно шить под матрицы. А где на них прошивки брать?

Ничего там шить не надо. Там нужно подсовывать EDID. В мануале на эти материнки все расписано как и что делается. Можете сходить на форум pccar - там довольно много опыта по приживлению матриц к мамкам с LVDS начиная еще с мамок на атомах. Суть до сих пор не изменилась... wertooal @ 01.07.16, 09:21

попробую к плате на V59 подцепить матрицу n070icg-ld1

По матрицам N070ICG-LD1 есть несколько нюансов. Поначалу они выходили двух ревизий. Старые LD1 шли с 39-пиновым двухрядным разъемом (у которого контакты в шахматном порядке), новые - с 40-пиновым однорядным. По ДШ старая LD1 "умеет" работать и на 6 и на 8 битах, новая - только 6 бит. Спустя некоторое время новые N070ICG-LD1 переименовали в N070ICG-LD4. Даташитов на нее нет. Распиновка - берете ДШ на LD1 (39-пиновую) и увеличиваете номера ее пинов на +1 - получите распиновку LD4. Ну и конечно же пары RXO3 нет и SELB отсутствует.

Сообщение отредактировал Boris-leo - 05.01.18, 01:33

--------------------

Правильно заданный вопрос дает шанс на получение правильного ответа

greega

Сообщение #5

13.07.16, 01:25

Старожил


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 853
Регистрация: 25.02.10

Репутация: -  62  +


Boris-leo @ 11.07.2016, 21:12

Крупным планом место возле разъема, чтобы читалось все... Тогда скажу...

Так пойдёт?

Там ещё добавил шлейф от тача, ну и ещё какая-то надпись.

Прикрепленные изображения

Прикрепленное изображение

Сообщение отредактировал greega - 13.07.16, 01:31

Boris-leo

Сообщение #6

13.07.16, 10:14

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


greega @ 13.07.2016, 01:25

Так пойдет?

Пойдет.
Матрица 1024600, 6-битная, разъем интерфейса FI-X30 (FIX-30). Вот распайка интерфейса:
Прикрепленное изображение
То, что я перечеркнул - не понадобится (понадобится только тогда, когда эту матрицу будете цеплять к материнке, о которой спрашивали выше).
То, что обвел в квадрат - честно сказать, не знаю, на какое напряжение подсветка (распиновка взята от 8,9" Chungwa - у нее 5В), но скорее всего 5В тоже.
Пины 20 и 21 на этой матрице они разведены, но видимо какие то служебные - поэтому ничего не подцеплять
Пины 27...30 - по идее пины тача. Так что тоже ничего не цеплять

Сообщение отредактировал Boris-leo - 13.07.16, 10:18

--------------------

Правильно заданный вопрос дает шанс на получение правильного ответа

CubeDash

Сообщение #7

13.07.16, 15:34

Гость


[offline]

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 04.02.16
Alcatel POP C7 OT-7041D

Репутация: -  0  +


Люди, в общем мне нужна помощь, хочу сделать моноблок, из планшета
Oysters T7V 3G, и смартфона Alcatel OneTouch Pop C7, у планшета
сначала был бит тачскрин (после получение root прав), тоесть у
него всё отображалось зеркально и с нажатиями тоже самое...
А у смартфона что - то с памятью (как сказали в сервисе),
можно ли из них собрать моноблок или КПК, идея в том
чтобы купить usb hub, подключить его через OTG, как
вам идея? Кстати, ещё есть чехол для планшета, со
специальной резинкой и выпуклыми частями для крепления,
надеюсь кто - нибудь заинтересуется и поможет, буду
благодарен. :happy:

Сообщение отредактировал CubeDash - 13.07.16, 15:40

--------------------

greega

Сообщение #8

23.07.16, 02:57

Старожил


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 853
Регистрация: 25.02.10

Репутация: -  62  +


Boris-leo,Как успехи с вашим V 59?
Зы Съездил на почту, пришла моя V29 :clap: Как ни странно, пульт нормальный . Теперь нужна пошаговая инструкция, - как шить и что куда втыкать (боюсь запороть девайс) ;)
Плата вроде как под обе версии чипов ( V29 и V59). Тюнер - цифровой. (DVB-C интересно поддерживает, или только эфирные каналы?)
Если не выдёргивать лишние проводки из шлейфа, работать будет, - не сгорит чего нить?
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение На этой матрице Прикрепленное изображение И я так понимаю, подсветка тут тоже через шлейф идёт. Так и оставлять, или проводки отдельно тащить?

Предполагается всё запилить примерно в таком виде

Прикрепленное изображение Только пока не ясно что делать с тачем

Сообщение отредактировал greega - 23.07.16, 07:39

Boris-leo

Сообщение #9

23.07.16, 12:30

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


Мой V59 еще лежит ждет. У меня телик 27" с CCFL подсветкой - мне еще предстоит поколдовать с ней. Сейчас некогда...
Насчет V29 - почитайте в инете, например здесь. Шьются все платы одинаково. Только фирмвару нужно именно под эту плату. Ищите в нем бинарник под 1024600 1ch 6bit и вперед.
Из шлейфа лишние провода конечно же нужно выдернуть - они легко изымаются.
Насчет подсветки - конечно же придется их выдернуть из прямоугольного черного разъема и другим разъемом подцеплять к разъему подсветки. Они на гребенке LVDS точно не разведены.
И насчет тача: он же рулится "мозгами", т.е. вычислительной частью. Цепляйте контроллер к нему и в порт USB компьютера.

--------------------

Правильно заданный вопрос дает шанс на получение правильного ответа

Boris-leo

Сообщение #10

23.07.16, 22:23

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


Ох и ох... Честно сказать не знаю... Распиновка 10,1" матриц вроде бы полностью сходится с N070ICG-LD4. А не знаю я именно насчет захода коннектора в матрицу. Из нее то торчит "зю" образный шлейф - я к нему переходники делаю обычно. А вот что касается готового разъема... Ну если он туда вошел БЫ - это был бы самый безгеморный способ ее подключения. Вернее, он войдет, а вот зафиксируется ли - у меня нечем проверить, нет такого шлейфа...

--------------------

Правильно заданный вопрос дает шанс на получение правильного ответа

greega

Сообщение #11

23.07.16, 23:39

Старожил


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 853
Регистрация: 25.02.10

Репутация: -  62  +


wertooal,
Во блин, похоже прямо мой вариант!
Обидно, я по своей матрице вообще ничего найти не могу. Хотя контакты вроде подписаны, но без даташита или таблицы чего куда пихать, боязно запороть. А вы прям ссылку на таблицу кинули :rofl:

wertooal

Сообщение #12

24.07.16, 00:57

Местный


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 106
Регистрация: 19.05.15

Репутация: -  3  +


зашел сюда посмотреть что можно со старым планшетом сделать ;) а тут вон как даже интересно стало .
продолжу , с ноута шлейф стянул 40 пиновый и в матрицу, встал нормально и вроде держится , наверное закажу шлейф у китайцев это всё легче чем самому шлейф паять .

Boris-leo

Сообщение #13

24.07.16, 02:27

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


greega @ 23.07.2016, 23:39

Обидно, я по своей матрице вообще ничего найти не могу. Хотя контакты вроде подписаны, но без даташита или таблицы чего куда пихать, боязно запороть.

Это о чем?
wertooal @ 24.07.2016, 00:57

наверное закажу шлейф у китайцев это всё легче чем самому шлейф паять

Однозначно. К тому же это недорого - раньше шлейфы под тыщу были...

Сообщение отредактировал Boris-leo - 24.07.16, 02:28

--------------------

Правильно заданный вопрос дает шанс на получение правильного ответа

greega

Сообщение #14

25.07.16, 13:06

Старожил


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 853
Регистрация: 25.02.10

Репутация: -  62  +


Boris-leo @ 24.07.2016, 09:27

Это о чем?

Прикрепленное изображение
Об ентом. Я так понимаю питание подсветки тут тоже в шлейфе? А у V29 туда не заводится?? Нужно перетряхать шлейф. Вот и очкую, спалить боюсь.
За свою жизнь, много чего спалил, ну и сделал и починил - много, Но чинить получается, когда понимаешь что делаешь, тут пока не догоняю.... Когда-то такая "тряска" была, когда начинал с компами разбираться ( схем нет, путеводителя нет, микросхем куча, разъяснить некому) , потом понял что там всё просто, но с начала был мандраж. Но тогда руки не тряслись, зрение 100% было...

Сообщение отредактировал greega - 25.07.16, 13:16

Boris-leo

Сообщение #15

25.07.16, 14:27

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


Конечно перетряхивать. Ни в одном контроллере на LVDS гребенку подсветка никогда не разводилась. Из шлейфа как минимум 5 пар проводов удалится (синие с белыми). Вот потом и положить их в нужные пины FIX30: VLED, GND и BACLIGHT ENABLE, а с другой стороны правильный разъем сделать в сторону разъема Invertor контроллера.

--------------------

Правильно заданный вопрос дает шанс на получение правильного ответа

greega

Сообщение #16

25.07.16, 14:34

Старожил


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 853
Регистрация: 25.02.10

Репутация: -  62  +


Boris-leo, ИЗ ТОГО ЧТО НАПИСАЛИ, НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ ;) , На плате матрицы 2 провода - красный и чёрный. Идут на контроллер матрицы. Прикрепленное изображение От туда на FIX30, правильно? Это подсветка? Или на плате матрицы стоит разъем "Invertor" контроллера? Короче - туплю... :girl_cray:

Вот это что-за кабель? Не LVDS?

Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение И на моём кабеле нужно оставить только эти провода, что на фото? Если так, то вот я и не понимаю, куда сувать провода со стороны чёрного разъёма.... :sveta:

Сообщение отредактировал greega - 25.07.16, 15:24

greega

Сообщение #17

25.07.16, 17:22

Старожил


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 853
Регистрация: 25.02.10

Репутация: -  62  +


Начал составлять таблицу, за помощь буду благодарен. ( Название контактов взял с китайского сайта, Их желательно поправить на правильные)
Прикрепленное изображение
Прикрепленный файлFix 30.pdf ( 216,54 КБ )

Сообщение отредактировал greega - 25.07.16, 17:26

Boris-leo

Сообщение #18

25.07.16, 21:25

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


Во-первых, не очень то понятно, какую матрицу подключать. На фотках в предыдущем сообщении 30-пиновая матрица (я раньше давал ссылку на даташит CLAA089NA0ACW - у нее такая же распиновка), а в этой таблице почему то матрица 40-пиновая.
А во-вторых, опять по поводу предыдущего сообщения. Я не хочу снова и снова повторяться, проще "на пальцах" объяснить. Смотрим на картинку и внимательно вчитываемся в то, что я там написал:
Прикрепленное изображение
PS. Цифра в названии FI-X30 означает, что разъем 30-пиновый.

Сообщение отредактировал Boris-leo - 25.07.16, 21:29

--------------------

Правильно заданный вопрос дает шанс на получение правильного ответа

greega

Сообщение #19

26.07.16, 05:38

Старожил


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 853
Регистрация: 25.02.10

Репутация: -  62  +


Boris-leo @ 26.07.2016, 04:25

PS. Цифра в названии FI-X30 означает, что разъем 30-пиновый.

Всё-же тогда получается что в нём есть провода подсветки?
Если я вас правильно понял (всё-же я ещё раз обращусь к своему штатному кабелю), должно со стороны матрицы выглядеть так?
Прикрепленное изображение
Проводки которые в нём торчали , помеченные крестиком нужно выдернуть? Подсветка тогда как регулироваться будет? Проводки подсветки отмеченные овалами нужны все или можно оставить только (+) и (-) по одному?

В общем, если я вас правильно понял, должно получиться так?

Прикрепленное изображение Прошу прощения за настойчивость. И ещё вопрос ;) С обратной стороны, в "маме", ничего переставлять не нужно, оставляем как есть?
И огромная просьба, если можно по пунктам :blush:

Сообщение отредактировал greega - 26.07.16, 09:07

Boris-leo

Сообщение #20

26.07.16, 11:17

Гуру


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 3060
Регистрация: 23.01.13

Репутация: -  286  +


Лучше перебрать все заново.
Распиновка разъема LVDS на всех китайских контроллерах. Первый вывод обозначается на плате треугольником. Второй - в соседнем ряду напротив него, и т.д.
Выходы TXO контроллера соответствуют входам RXO матрицы
Прикрепленное изображение
Вот как должно получиться (не показал "массу", но и так ясно):
Прикрепленное изображение

Сообщение отредактировал Boris-leo - 26.07.16, 11:55

--------------------

Правильно заданный вопрос дает шанс на получение правильного ответа

greega

Сообщение #21

26.07.16, 12:06

Старожил


[offline]

Группа: Друзья 4PDA
Сообщений: 853
Регистрация: 25.02.10

Репутация: -  62  +


Boris-leo,
Странно, сейчас потрошил китайский шлейф, 1 и 2 с папы, шли на 7и 8 мамы?

Добавлено 26.07.2016, 12:07:

greega @ 26.07.2016, 19:06

Вот как должно получиться (не показал "массу", но и так ясно):

Вот этого ждал с самого начала :D Спасибо!!! :clap:

Добавлено 26.07.2016, 12:09:

Boris-leo @ 26.07.2016, 18:17

не показал "массу", но и так ясно

AVSS и Ground - масса

Сообщение отредактировал greega - 26.07.16, 12:12

Как красиво сделать композицию из ракушек Как красиво сделать композицию из ракушек Как красиво сделать композицию из ракушек Как красиво сделать композицию из ракушек Как красиво сделать композицию из ракушек Как красиво сделать композицию из ракушек

Читать далее:




Схема подключения светодиодных лент 12 вольт




Схема как завязывать красивые банты




Схема узору для сорочки




Светодиодные гирлянды своими руками схемы




Прикольный поздравления молодоженов